Skip to main content

Как лазить альпинистские маршруты быстрее — 2

После длительного перерыва на работу по-стахановски, продолжаю :)

Начало здесь

В первой части я описал объективные факторы от которых никуда не деться и субъективные факторы, которые удлиняют однодневный маршрут на многие часы (и/или холодную ночёвку). Сегодня я начну с разоблачения популярной легенды и рассмотрю действительно значимые «тормоза», которые могут стоить часа-другого.

Южное ребро Barre Noire, французские Альпы

4. Быстрое прохождение рельефа — это легенда :)

Начну с развенчания мифов. Лазить быстро — это результат регулярных длительных акцентированных тренировок на протяжении времени и некоторый склад мозгов. Есть сильные скалолазы, которые лазят медленно. Обычно, человек способен визуально быстро лезть 6а, если он онсайтит 7а и хорошо разлажен. Если горы не являются вашей работой, скорее всего у вас нет столько времени на тренировки и разлаз. Поэтому для абсолютного большинства скалолазов лезть быстро означает лезть без остановок (и их скорость примерно одинакова). Остальные лезут медленно по разным причинам: слишком трудный маршрут, нет разлаза, нет нужного опыта и т.п.

Поэтому, чтобы лезть быстро — не тупите при ориентировании, выбирайте маршрут по силам, рационально развешивайте на себе снаряжение и следите за собой — отдыхать надо на станции.

До некоторой степени, лазить быстро можно научиться, но это не одностадийный процесс. Это работает.

Если пролаз верёвки (50-55 м) уровня уверенного онсайта в нормальных условиях занимает больше 30 минут, всё, что «больше» — потерянное время.

Для самооценки и обучения скромности: нормальный темп на маршрутах со стационарными точками на станциях — 30 минут для обоих в связке на 40-метровую верёвку-тягунок 5с/6а (без огородов). Если не укладываетесь в 40 минут, то на длинных маршрутах холодная ночёвка практически обеспечена — личный опыт прошлого сезона: 22 верёвки, спуск дюльфером по маршруту = крепкий облом.

5. Быстрая работа со снаряжением

Это означает не только шустрое перемещение железяк, но и рациональные пути такого перемещения, а именно:

(i) Подготовка и развеска снаряжения в приюте или на биваке перед выходом (вечером). Если от момента подхода под стену до начал лазания проходит пол часа, значит уже потеряно 25 минут. Французы одевают систему на парковке, и идут в ней 2.5 часа подхода, страховочное снаряжение лежит в рюкзаке, собранное на одной петле, одевается одним движением, верёвка под клапаном рюкзака. Потренируйтесь одевать кошки внизу, подгоните их к ботикам дома. Складывайте вещи в рюкзак в порядке последующего использования, ничего не откладывайте на землю/снег — сразу на себя. Например, зимой сверху — тёплая куртка и тёплые печатки.

(ii) Сборка станции на своих точках. Я следую французской поговорке: «Одна точка может отказать, две — маловероятно, три — никогда». Понятно, это касается хороших точек в граните. Чтобы очень быстро сблокировать три точки или накинуть петлю на огромный валун, удобны длинные дайнемовые петли (240 см) или репшнур.

(iii) Передача снаряжения первому и перекладывание верёвки (если первый не меняется). Если двойка на станции и один ничего не делает — это потерянное время. Договоритесь кто и как носит снаряжение, пусть второй вешает снаряжение сразу на систему первому так и в таком виде, как первому удобно.

Всё вышеперечисленное требует недолгого осмысления и долгой практики.

6. Снаряжение адекватное маршруту

Адекватное — значит подходящее, т.е., обеспечивающее нормальную страховку, в достаточном количестве. Если страховки больше, чем надо, она — мёртвый груз. Если страховки меньше, чем надо — вы будете лезть осторожнее, а значит медленнее.

В зависимости от маршрута, адекватной может оказаться одинарная верёвка, двойная, сдвоенная или одинарная со сдёргивающим репом.

Пример неадекватного снаряжения: не взяли молоток. Страховщик опущен на 5-7 м ниже станции. Аллигатор (VII-), Замарла Турня, Высокие Татры

На некоторые маршруты можно не брать молоток и крючья, на других — брать надо обязательно. Читайте описания, спрашивайте тех, кто ходил.

Неизвестный скалолаз лезет маршрут Яргило-Пацьковский (верёвка 6а) на Замарлой Турне. Страховочное снаряжение слишком крупное 

Пример неадекватного снаряжения: неизвестный скалолаз лезет 25-метровую тонкую трещину близко к своему уровню онсайта (6а), на беседке висят только крупные точки, две мелкие он уже зложил, осталось несколько маленьких стопперов. Микрофренды бы сделали эту верёвку (исключительно красивую!) незабываемо-кайфовой, а не проблемной, потому что их можно воткнуть почти везде и они тут будут надёжными. О том, что нужны мелкие точки известно из описания и видно визуально (это вторая верёвка, просматривается).

7. Самая эффективная техника для ускорения прохождения маршрута

Есть действенный рецепт, который ускоряет нормальную связку на 30-100%, а медленную и того больше. Это движение с одновременной страховкой. Не везде это возможно или достаточно безопасно. Классические ситуации: движение по ледникам, гребням, пологому льду, лёгкому микстовому рельефу, простым скалам. В зависимости от рельефа, между вами может быть от 12 м (ледник в Альпах) до 30 м (скалы, ледник в Гималаях).

Лезть скалы с одновременной страховкой с верёвкой длиннее 30 м не следует, потому что теряется голосовой контакт, «чувство локтя» и появляется избыточный «трактор». Избыток верёвки убирается в рюкзак второго или наматывается на грудь второго (нужно сделать правильно иначе при срыве задушит).

M5 с одновременной страховкой и подстраховкой тиблоками

Не простые скалы тоже возможно лезть с одновременной страховкой, но это требует БОЛЬШÓГО опыта, глубокого взаимопонимания в связке, схоженности и некоторых технических хитростей.

Главное, что нужно помнить о движении с одновременной страховкой, это то, что ключевое слово — «страховка». Если на простом рельефе между вами меньше двух точек, а на сложном — меньше четырёх, вы — латентные самоубийцы, а не альпинисты.

Второй важный момент — страховка при одновременном хождении служит для того, чтобы сохранить жизнь. Здоровье при срыве не гарантировано. Поэтому, срываться нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно второму. Если возникает риск срыва — следует немедленно остановиться, сообщить напарнику и перейти на попеременную страховку.

Около вершины Barre des Ecrins, лезли южный гребень (TD- / 5A) — центровой классический маршрут района

После трудного негде было заложиться, я пролез 15-20 метров 5а без точек и тут снизу раздались маты. Где-то заклинило верёвку, Мацек сказал, что надо подёргать. Я стоял, как корова в бомболюке — враскорячку в вертикальном камине на трении, под ногами пустота. Ну, дёргай, чё. Мацек крепко подёргал верёвку, помогло. Вылезли на поле. Ключ на старт.

Сама скорость перемещения с одновременной страховкой ниже, чем с попеременной, потому что надо двигаться с запасом прочности.

8. Стратегия

Свободное лазание означает быстрее только до определённого момента. Если сложность лазания превышает некий индивидуальный порог, есть риск сорваться — нужно решить: рисковать срывом или ухватиться за точку и вперёд.

Драйтулинг хорош, если умеешь драйтулить и рельеф благоволит. Тренироваться надо дома а не в горах. Клювы ледовых инструментов и зубья кошек должны быть острыми и не стёртыми (длинными). На многодневные микстовые маршруты необходимо брать маленький напильник.

9. ИТО

Ничего сказать не могу, никогда не пробовал. Говорят, быстрее, когда лезть невыносимо (мокро, холодно), либо слишком сложно.

Продолжение следует…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.