Рубрики
Велотема

Велосипедная цепь

Оказалось, что у меня собралось так много вопросов и ответов о цепи велосипеда (горного), что решил их выделить в отдельную статью. Говоря об износе и обслуживании цепи, я имею в виду цепь на восьмерик или девятерик (уже появился 10-к для горного велосипеда, но я не пользовался).

Сколько служит велосипедная цепь?
Для самого распространённого дорожного велосипеда, с одной зубчатой звездой впереди и сзади – почти вечность. Скорее всего – весь срок службы велосипеда. Однако, с увеличением количества передач используют более тонкие цепи, которые должны точнее подходить к звёздам. Система цепь-кассета становится менее живучей и более критичной к износу. Чем больше в кассете звёзд — тем менее живучая цепь. Ресурс цепи для велосипедов с 6-ю звёздами на трещотке – примерно 4,5 – 6,5 тыс км, после чего цепь лучше заменить и можно продолжать ездить на той же кассете и системе. Для велосипедов с 8-9 звёздами менять цепь нужно после 1,2 – 1,7 тыс км пробега. Что более важно, цепь для 8-10 звёдной кассеты можно полностью износить за несколько сот километров езды по жидкой грязи или мокрому песку. Берегите цепь, цепей берегитесь!

Нужно ли чистить и смазывать цепь?
Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Как часто нужно смазывать цепь?
Через каждые 50-150 км, в зависимости от условий. После дождя и/или при езде по грунту – чаще, на сухом асфальте – реже. После каждой грязевой покатушки или под дождём. Перед смазкой, цепь нужно очистить от старой смазки и грязи.

Чем и как лучше чистить цепь?
Цель чистки — вымыть пыль и мелкий песок из цепи. Самый простой способ – чистка обычной тряпкой пропитанной в керосине. Вместо керосина можно воспользоваться например, WD-40 или аналогом. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи старой зубной щетки. Очистка при этом получается всё равно неважная.

Довольно удобно и качественно можно чистить цепь при помощи специальных машинок для чистки цепи.

Лучше всего иметь замочек на цепи, снимать её для мойки в баклаге с керосином или подобным растворителем. Потрясти минуту, заменить растворитель (слить в другую баклажку), повторить два раза. Чистая цепь не должна трещать при поперечном изгибании (песок в цепи). Не стоит мыть водой — её потом трудно удалить из звеньев. Чтобы достать цепь из баклаги, бутылку можно разрезать, альтернатива — бутылки с широким горлом.

Алгоритм:

Снять цепь с велосипеда, для этого цепь должна быть с замочком. Если нету — купите, он дешёвый, но полезный.

  1. Положите цепь в бутылку/баклажку с широким горлом.
  2. Залете в бутылку ~100-150 мл растворителя, хорошо — бензин «калоша«. Идеально — без запаха и чтобы быстро испарялся (низкая температура кипения). Закройте её крышкой и трясите минуту.
  3. Аккуратно вылейте грязный растворитель в другую бутылку.
  4. Повторите процедуру ещё два раза.
  5. Никуда не выливайте грязный растворитель.  Оставьте его стоять в закрытой бутылке. Грязь осядет на дно, его можно будет использовать десятки раз.Достаньте из бутылки цепь (широкое горло!) или разрежьте, вытрите её сухой тряпкой либо бумажным полотенцем. Лучше это делать на открытом балконе или на улице.
  6. Чем чище растворитель — тем меньше воняет. Самый вонючий — уайтспирит. Чем чище растворитель и меньше ароматики/гетероциклов, тем меньше воняет: уайтспирит > дизельное топливо > керосин > низкооктановый бензин > бензин «Калоша». Идеально — гексан: не воняет и быстро сохнет.
  7. Не пользуйтесь высокооктановым бензином — он более токсичен (ГОСТЫ и ТУ соблюдаются не всегда и это трудно контролировать).

Многократно использованный для чистки цепи бензин: песок осел через день после последней мойки

Чем можно смазывать цепь?
Почти всё равно, чем, намного больше на её ресурс влияет качество мойки. Смазка в цепи должна быть внутри роликов и на осях, снаружи цепь должна быть сухой. Для того, чтобы смазка попала внутрь, она должна быть жидкой, а для того, чтобы там долго удерживалась – густой.

Лучше смазывать цепь двухкомпонентной смазкой: тефлоновой или керамической в легколетучем расворителе. Аэрозоли не рекомендую — попадает куда надо и куда не надо. На индустриальное масло сильно налипает пыль. Мне нравятся Finish Line (Dry или Wet — в зависимости от условий). Силиконовые смазки менее подвержены налипанию пыли, но сильнее вымываются водой.

Как смазывать цепь наиболее эффективно?
Перед смазкой необходимо очистить и высушить цепь. Саму цепь стоит смазывать по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон.

Если вы используете аэрозольный баллончик – оденьте на распылитель насадку-трубку, и удерживая конец трубки вплотную к цепи, вращайте педали назад и распыляйте смазку. Достаточно одного полного оборота цепи. Подождите 3-5 минут пока испарится эфир и вытрите сухой чистой тряпкой смазку с поверхности цепи.

Если вы смазываете цепь обычным жидким маслом, удобно использовать одноразовый медицинский шприц – расход 0,5…1 куб. см. на одну смазку. Можно смазывает каждый пин отдельно или просто держать иглу около зазора, крутя цепь педалями. После смазки стоит прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо. Многие дополнительно вытирают цепь после нескольких километров движения. Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его – дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи.

Как ржавчина на поверхности влияет на ресурс цепи?
Hикак (в разумных пределах). Это эстетическая проблема. Цепи комплектов ХТ и ХТР не ржавеют.

Надо ли смазывать звёзды кассеты и системы?
Нет, не надо. При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трение между ними минимальное, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Как определить, нужно ли смазывать цепь?
На слух. Если цепь начала «стрекотать» при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке (либо изношена), если идет мягко и тихо, смазка не нужна.

Почему цепь должна быть чистой и сухой сверху?
На замасленную цепь очень быстро налипает много пыли и грязи, которая смалывается и, перемешиваясь с маслом, превращается в хорошую притирочную пасту, быстро изнашивающую цепь. Сухая снаружи цепь вовсе не обязательно будет сухой изнутри.

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку?
Я бы не смывал, она хорошая и долго проходит (километров 200-300 по асфальту). Только с поверхности, чтобы не налипала пыль.

Как просто и быстро узнать, не износилась ли цепь?
Ставим цепь впереди на 3-ю звезду (самую большую) и пытаемся оттянуть цепь от звезды, взявшись кончиками пальцев. Если полностью видно 2 зуба на звезде, то цепь изношена, видно 3 зуба – цепь убита.

Если смазанная цепь продолжает издавать «стрекотание» при движении, это является признаком изношенности цепи или кассеты. Если цепь смазанная издаёт такой звук даже без нагрузки, то она крайне изношена.

Более точный способ: натягиваем цепь легким давлением на педали, беpём линейкy и меpяем цепь от центpа любого пина до центpа 24-го пина после него. Если результат составляет:

304,8-306,4 мм – цепь в норме,
306,4-307,9 мм – цепь изношена и требует замены,
> 307,9 мм – цепь, кассета, а возможно и система изношены.

Линейка — слишком неудобно, лучше использовать специальный калибр или цепемер (не дискретный), например, Park Tool CC-2 или СС-3. Если не ездить в «три цепи», а менять последовательно, то самое время это делать при 50% износе. Если ездить дальше, цепь заметно износит кассету и новая цепь будет быстро «подогнана» к увеличившемуся шагу зубцов (изношена) или будет проскакивать при нагрузке.

Зачем менять цепи «по кругу»?
Если вы проезжаете в сезон больше 3-4 тыс.км, то вам приходится менять цепи. Ресурс кассеты в 2-3 раза больше ресурса цепи, но изношенная цепь очень быстро губит кассету. Достаточно проехать 300-500 км на изношенной цепи и, возможно, её придётся выкинуть вместе с кассетой.

Чтобы повысить ресурс кассеты и цепей, не дожидаются износа цепи, когда цепь начнёт «есть» кассету, а меняют цепь на новую раньше, потом ещё раз, а потом опять устанавливают первую цепь, и т.д. по кругу.

Как менять цепи «по кругу»?
Покупатся 3 цепи и замочки к ним. Цепи меняются по очереди каждые 500-600 километров по кругу. После первого круга следующая цепь выбирается меркой износа цепи — самая короткая (или повесить, на крючёк и выбрать, если одинаковое количество звеньев). И так далее.

Когда 3 цепи по 3 раза поменяли, выкидываем все 3 цепи вместе с кассетой, и любимой звездой шатунов. Обычно это порядка 5-6 тыс не шоссейных километров для девятерика.

Конечно, можно ездить и дальше, пока не начнутся прострелы цепи, но задумчивые переключения и стрекот будут раздражать.

12 ответов к “Велосипедная цепь”

Я смазываю церь графитовой смазкой(разогретой). Хватасет на 200-300 км. За сезон 10тыс, По кругу меняю цепи, касету еще не менял.Велосипед KONA вулкан.

Графитовая смазка — здорово для цепи, но трудоёмко и мажется кошмарно.
Ресурс цепи сильно зависит от условий эксплуатации. Если много ездишь в дождь или по грязи — цепь может служить в разы меньше.

Скорее всего, твои цепи уже предельно изношены. Но простреливать не будет, потому что изнашивались равномерно с кассетой. Можно ездить ещё сезон, а потом поменять разом кассету, цепи и любимую звезду впереди (или две любимых).

Я езжу с двумя цепями. Меняю через 1000 км между собой. Кассета девятка shimano XT. Цепи не обязательно такого же класса. Смотрю по цене. Девятки дешевыми не бывают. Сейчас пробег после последней замены кассеты более 11000 км . Цепи изношены, но все работает. Звезды системы пробег 22000 км. Надо менять, изношены критично. Но тяну потому что хочется до конца использовать ресурс кассеты. Да и дорогое удовольствие ставить XT. Но у меня дорогая машина и обвес был с новья XT по всему оборудованию. Не хочется тоже после этого уходить в дешевые комплектующие. Смазываю обычно так; вытираю насухо цепь на месте сухой тряпкой или брызну вэдэшкой потом протираю. После этого аэрозольной смазкой для разных механизмов, а сверху вэдэшкой. Она разжижает «серьезную; смазку и она заходить в узлы трения. После небольшого пробега вытираю излишки сверху. Бывает что и не раз приходиться вытирать. Зато такого способа хватает на 200 км пробега. Если много влаги цепляешь то конечно меньше.

Наверное у вас шоссейник, хотя, что там делает кассета XT?

Я не представляю себе такой пробег у цепи на байке. У меня цепи до 1500 км редко доживают, хотя три по кругу и меняются при каждой мойке и цепи XTR. Но это грунт, зима-соль и т.п.

Цепей использую несколько , обычно покупаю пару на сезон . Для контроля износа использую специальные калибры , в специализированных веломагазинах они стоят дешевле бутылки пива :) Очень рекомендую , также точно как измерение линейкой , и также просто как измерение износа на глазок ;) Наверное я рёхнутый ,но цепи я обслуживаю следующим образом . Цепь снимаю ,очищаю звёзды системы и кассеты . Цепь замачиваю в керосине примерно около суток , использую полиэтиленовый контейнер для еды . На следующий щёткой счищаю налипшую сверху грязь и промываю в ультразвуковой ванночке в течении трёх минут , меняю растворитель и повторяю процедуру (в качестве растворителя использую керосин или уайт спирит ) . После прополаскиваю в обезжиривателе до тех пор пока из сочленений цепи не вымоются все мельчайшие частицы и остатки старой смазки , заворачиваю в газету и ложу на полку до следующего ТО. Пока цепь лежит на полке из неё успевает испарится весь растворитель , считаю что остатки керосина или фейри оставшиеся в сочленениях меняют свойства смазки не в лучшую сторону. Смазываю аэрозольными смазками для мотоцепей , их есть превеликое множество , для МТВ отлично работают смазки для кроссовых и эндуро мотоциклов , на сухую погоду хороша тефлоновая смазка , но её надо часто обновлять .

Добрый день! Я новичек и у меня такой вопрос. Почему цепь промывают всякими «приблудами»: фейри, уайт-спирит и т.д. Есть же спец.средства:

1. Есть АБРА для промывки карбюраторов. Дорого, но ЧЕРЕЗВЫЧАЙНО эффективно.

2. Более дешевый вариант купить средство для отмывания двигателя. Когда капиталил старый убитый двигатель толщина грязе-масла на нем была до 0,5 см. Средство отмывало идеально. Цепь гораздо чище, соответственно, расход моющего ниже. К тому же средство можно многократно использовать. Плюсы — это средство специально рассчитано отмывать чрезвычайно грязный металл от смазки и грязи, именно того, что и присутствует на цепи.

Поправьте, если в чем не прав.

Не вижу ничего плохого в использовании каких-то дорогих и хороших средств, если есть «время и вдохновение». Органический растворитель работает хорошо, дешёвый, не слишком ядовитый и можно найти без запаха и достаточно летучий, чтобы цепь можно было сразу смазать (сохнет быстро). В общем — всё.

Когда много ездишь приходится часто обслуживать велосипед. Чем меньше тратишь на это времени и чем дешевле — тем лучше. Цепь не «чрезвычайно грязная», если её не запускать (в велопоходе, например), поэтому чаще всего хватает и растворителя без присадок.

а не лучше обматерить производителя что бы зделал для цепи герметичную коробочку это дибилизм отмывать цепь через каждые 150 к м

Добавить комментарий для Степан Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.