Skip to main content

Соло-треккинг в Тирольских Альпах. Часть 2

Читать первую часть

Бивак-1 — Бивак-2

Утром, после вчерашнего гулянья, просыпаться никак не хотелось. Но, рано или поздно, это должно было случиться. Выглянул в окно, снаружи был туман. Было сыро, холодно и противно, шёл мокрый снег. Я скривился, и принялся готовить завтрак, не вылезая из спальника. Использовал вынужденную отсидку с удовольствием — долго гонял чаи с шоколадом и сухофруктами. Погода отбивала малейшее желание не то что подняться на Бирккаршпитце (Birkkarspitze), 2749 м, но и высовывать нос из избушки. «Молоко» за окном отступило только во второй половине дня.

Утренний вид из окна бивака Бирккархютте (Birkkarhutte), 2640 м

Обычно здесь сухо, но с моим приходом всё стало по другому :) Вода была везде, даже на полу бивака. Ну а полноценные ручьи начинались в 20 метрах ниже по слону.

Как только развиднелось, я быстро собрался и вышел. Первые 200-300 метров спуска проходили по скалам. Для надёжности, там висели перила из стального троса (громоотвод!). Облака были чуть ниже 2300 метров, вскоре я в них вошёл. Внутри был дождь и руки в велоперчатках стали подмерзать. Нужно было что-то придумывать, и я придумал: достал чехлы от палатки и дождевых штанов, одел на руки — бесподобно! Таким образом, на ярчайшем примере я убедился, что мембрана рулит. Рука в чехле от мембранных штанов потела существенно меньше, чем в чехле от палатки. И почему вчера не додумался, когда шёл с окоченевшими пальцами к биваку.

Скалы закончились, дальше был крутой спуск по сыпухе. Когда она была мелкая, я «глиссировал» по прямой вниз — кайф. Вышел из облака, вошёл в следующее :)


В конце-концов, внизу показалось странное дно долины. Оно казалось покрытым снегом, оказалось — мелкими белыми камнями. Весьма необычно.

Внизу встретил поднимающегося мужика — первого и последнего человека в этот день.

Глазу эти реки камней представляются, как снег

Сразу после спуска двинул влево — в долину Росслох (Rossloch). Место удивительное: красота неописуемая и ощущение заброшенной индустриально зоны.

Тропа вывела меня на дорогу, впереди были ворота и запрещающий знак. Вдалеке виднелся дом. Мне показалось, что гостям там не рады, поэтому свернул в сухое русло реки и пошёл по нему. Через километр вышел на дорогу, идущую по берегу, полегчало. Природа стала напоминать карельскую — чахлые деревья, пышный мох. Когда начался более крутой подъём, раскрылся секрет современных фермерских ограждений пастбищ.

Воды, вопреки обещанному, везде было — залейся. Текло из всех дырок и по всем руслам. В этот раз, перед подъёмом набрал 3,5 литра воды. Когда я поднялся до конца долины, передо мной встал тот же вопрос, что и вчера: шесть часов вечера, оставаться или идти вперёд. Вперёд — это подъём на 1000 метров. Можно было смело ставить палатку, место было отличное. Но шило в заднице победило разум, уж очень хотелось посмотреть “космический” бивак, да и скучно было сидеть весь вечер на месте.

В долине была тьма серн. Приходилось чуть ли не протискиваться сквозь их стада. На камнях они меня видели издалека и отходили в сторону, но на заросшем склоне они выскакивали из под ног! Когда я вышел из сплошных зарослей, тропа начала растворяться.

Строго по центру фотографии идёт тропа. У буйных зарослей жерэпа она поворачивает под прямым углом налево. Но я проскочил прямо (фото следующего дня)

Вскоре, потерял цепочку туров и решил “азимутнуть”. Тем временем, стемнело, поднялся ветер и нагнал облака. На привале я наметил себе путь к биваку, проставил в ЖПС точки подъёма, ориентируясь на крутизну склона. Дальше шёл по скалам в молочно-белом сумраке и тишине. Из-за тумана и тишины появилось невероятное ощущение безграничной пустоты. Вселенная сжалась до окружности радиусом 10 метров и я — в центре! :D Становилось холодно, одел чехлы на руки. Иногда встречались участки сыпухи, но она замёрзла, я шёл по ней, как по асфальту.

Ближе к вершине хребта я пошёл немного траверсом, чувство направления ошалело. Я чуял возможный подвох и часто поглядывал на экран ЖПСа. В один из моментов, увидел, что повернул назад! Мягко говоря, я удивился, но красным по серому был нарисован мой трек. Внутренний компас бунтовал. Здесь похолодало ещё сильнее, пошёл снег. Потом облака остались внизу и воздух стал кристально-прозрачен. С хребта открылась впечатляющая панорама ночных огней далёких городов.

Я пошёл в сторону бивака по гребню. Траверсировать острые хребты не скучно, но такое хождение полностью дискриминирует термин «траверс», как движение без спусков и подъёмов.

Утренний вид с бивака вершины Лалидерер (Lalidererspitzen Biwak)

Часам к десяти пришёл к месту, где на карте в GPS был обозначен бивак. Меня ждал сюрприз: бивака там не было. Ошибка измерения — 2 метра, но в радиусе пятидесяти метров бивака не было. Подумал, что будет очень обидно, если я не найду цель подъёма, ночёвка предстоит не комфортная. А я уже губу раскатал… Погнал эти мысли подальше. Очертания скал в темноте были до боли знакомы по фотографиям бивака. Я точно знал, что он здесь, рядом, но облака не позволяли его увидеть. Зашёл на точку с другой стороны — не помогло. Прошёл дальше по хребту и нашёл тропинку. Если звёзды зажига… тропинки протаптывают, значит это кому-то нужно. Через 100 метров — есть!!!

Вот он, подлец, — бивак у вершины Лалидерер (Lalidererspitzen Biwak)

Засов двери был покрыт толстым слоем льда, пришлось взять увесистый камень и хорошенько постучать. Чувствовал себя «Иванушкой», сбивающим амбарный замок с двери космического корабля. Внутри бивачной коробки “Лалидерершпицце бивак” было хорошо, если не сказать прекрасно! Ага, снаружи был крепкий ветер и крепкий минус. :) Бивак был уютным, внутри было шесть коек в два этажа, с матрацами, одеялами и подушками. Стены были облицованы деревом. Я развесил сушиться мокрую одежду, залез в спальник и принялся гонять чаи со сладостями. Между делом, почитал бортовой журнал, записал своё посещение и передал всем последователям привет. В конце концов, сон меня одолел, я зарылся в одеяла и крепко уснул.

Релакс

Утром сквозь окно в потолке ярко светило солнце. Жизнь была хороша. Чтоб жизнь стала ещё хорошее, основательно позавтракал макаронами с домашней тушёнкой. Потом — чай, шоколад, финики. Решился выйти осмотреться. Открыл дверь, а там… Дух захватило! Снаружи, за зубчатым краем хребта варились облака! Как пар над кастрюлей, они бурлили, ослепительно белые. Красотища, куда ни глянь!

Вид из бивака на острую грань хребта

Уходить совсем не хотелось, здесь было хорошо и оставалась вода. Ближе к полудню я собрался и неторопливо пошёл вниз. Погода радовала.

Я выискивал туры, тропа была не явная даже в солнечный день. Если следовать турам — подъём и спуск будут значительно проще. Не нужно карабкаться где ни попадя :) Дошёл до того места, где вчера потерял тропу. Оказалось, она резко поворачивала, а я пошёл прямо.

Я шёл вчерашней дорогой к выходу из долины. В лесу вдоль дороги был слышен страшный треск и чавканье. При моём приближении чавканье прекращалось, а треск усиливался. Я прибавил шагу, треск перешёл в гул и на дорогу из хвойного леса выскочила корова!

Количество приключений на сегодняшний день было исчерпано вчера. После выхода из долины было как-то скучно и попсово плестись по окультуренной дороге: чтобы вода её не размывала, периодически, поперёк дороги были уложены швеллеры для стока воды на склон. Навстречу стали попадаться люди, одетые подозрительно легко и без снаряги.

Я пришёл в приют Халлерангерхаус (Hallerangerhaus). Чтобы переночевать, нужно было зарегистрироваться — заполнить самую подробную форму поселения, которую я когда либо видел. В приюте я поужинал и прикинул куда пойти дальше. У меня было полтора ходовых дня в запасе, а до Инсбрука можно было дойти за пол дня.

В приюте душ был платным. Нужно было купить специальный жетон за два евро и бросить его в «копилку» в ванной комнате. За это положено 4 минуты горячей воды.

Времена года

Утром проснулся по проклятому обычаю приютов — в 6 утра, вместе со всеми. Выпил кружку кофе. Учитывая то, как я обычно питаюсь, после вчерашнего ужина я мог не захотеть есть до вечера (забегая вперёд, скажу, что так и вышло). Короче, надо было либо не жадничать и есть половину порции, либо не покупать ничего вовсе.

Я дождался, пока перестанет идти дождь со снегом и пошёл своей дорогой. Впереди было два перевала, первый — Лафатчерйох (Lafatscherjoch), 2081 м, я бы и не заметил, не будь он на карте обозначен. Второй был интересен — в его долине рождались облака.

Здесь рождаются облака

Черта, разделяющая осень и лето была чёткая — как ножом отрезали.


Впереди был перевал Стемплйох (Stempeljoch), 2215 м, и моя тропа, ведущая к нему траверсом, справа по склону. Где-то в середине я остановился, чтобы выпить чаю. Одно из немногих преимуществ хождения в одиночку — гибкость и динамичность. Я могу приготовить горячую еду или питьё меньше, чем за 5 минут.

Вид на перевал Stempeljoch (2215 м) с перевала Lafatscher Joch (2081 м)

У серн в этой долине страху перед людьми не было вообще. Они лениво уходили с тропы при моём приближении.

Серна с детёнышем нехотя уступает дорогу

Подъём на перевал был испорчен навеской верёвок и ступеньками из всякой дряни. Из земли торчали железные прутья, укрепляющие ступеньки, как в игре Принц Персии. Вскоре я поднялся наверх. Наверху дуло. И не просто дуло, а так, что страшно было встать в полный рост у края. Облака бешено проносились мимо создавая сумасшедшую игру света и теней. Поражаюсь даже сейчас, глядя на фото.

Вид с перевала Stempeljoch (2215 м)

Гонимый ветром, я поводил камерой в разные стороны, методично нажимая гашетку, и поскакал вниз. Тут была широкая тропа. Я шёл так быстро, что пролетел мимо нужного поворота. Но успел вовремя опомниться и вернулся на траверс вдоль хребта.

Перевал Stempeljoch (2215 м) и вершина Rumer Spitze (2454 м)

Через час я увидел Инсбрук (Innsbruck). В запасе у меня оставалось достаточно времени, чтобы вернуться назад в точку старта, но идти по долинам не хотелось. Решил идти траверсом по хребту, на сколько возможно. Дальше, План А — ночевать наверху и утром спускаться в Инсбрук, и План Б — спускаться в долину на север и идти в Шарниц (Scharnitz).

Инсбрук сверху был виден целиком и казался игрушечным. В общем, на осмотр города можно не ходить :).

Инсбрук (Innsbruck)

Тропа через хребет была вырубленная в скале, иногда — отвесной, иногда — не очень. Тем временем, ветер усиливался и снежная крупа колола щёки. Тропа металась с северной стороны хребта на южную и обратно. На южной стороне было хорошо — тепло и спокойно, на северной — дубак и шквальный ветер.

Сосульки на перилах

Я рассчитывал найти у станции канатной дороги какой-нибудь туристический «островок цивилизации», но кроме самой станции там ничего не оказалось. В игру вступил План Б. От станции канатной дороги в долину на север шла тропа. Начало спуска было страшноватым при таком ветре (впрочем без ветра тоже дух должно захватывать). Я решил, что лучше быть когда-нибудь старым, чем смелым сейчас. Километром ранее я заприметил вариант спуска по-проще.

Вернувшись, начал спускаться по простой тропинке. Здесь, видимо, ходили мало, но промаркировали на славу. Посчитайте, сколько меток в поле зрения :)

Краски у них — куры не клюют

Долина казалась бы совершенно дикой, если б не метки и вырубленные кусты вдоль тропы. Начался дождь.

Я дошёл до дороги. Там обнаружилась тропа, которая срезала приличный кусок скучного пути, чем я и воспользовался. Хотел сделать снимок тропы без маркера — не получилось :) Поналяпывали красных клякс через каждые 20 метров… Хороший пример, как можно всё испоганить в заботе о сохранности природы.


В конце концов, я вышел на дорогу и бодрым шагом пошёл к деревне Шарниц (Scharnitz) под проливным дождём. До деревни было километров 10 по прямой, но дорога чертовски извивалась. Чтобы не пугать “приличных людей” своими туристическими ароматами недельной выдержки, я рассчитывал переночевать на ферме, чтобы качественно отмыться. Ближайшей, была стильная Мёслальм (Moslalm). Снаружи она выглядела как из рекламы шоколада «Милка», там где сказочные бобры в фартуках сыпали орехи в шоколад.

Ферма Мёслальм (Moslalm)

Зашёл внутрь, попал сразу в кухню. Меня направили в огромный обеденный зал с печкой, там сидело несколько человек. По стенам висели гипертрофированные колокольчики для коров, каждый — размером с ведро. Вскоре пришла хозяйка (или, как там её, мне кажется — это семейное предприятие). По английски она не говорила, но объяснились жестами — кривляться я умею. Есть, пить, спать — что ещё надо путешественнику. Разделся, развесил мокрую одежду сушиться. Мощно поужинал (да, и пиво), договорился о завтраке и пошёл спать.

Приключения продолжаются

Утром за окном всё было засыпано снегом. Мокрый снег валил непрерывно, из тумана проглядывали заснеженные стены хребтов.


Я позавтракал деревенским, катастрофически жирным, домашним завтраком, собрал вещички и отправился дальше. Погода, как будто выжимала из гор вниз, гнала дождём и ветром. Я бодро шагал по дороге, под ногами была плотно утрамбованная россыпь каменной крошки. Снег перешёл в дождь, но не потеплело :). На мне была вся одежда, кроме промокаемых штанов, на руках — непромокаемые чехлы. Впрочем, все знают, что не промокает только листовое железо. Периодически, я выливал воду из чехлов на руках и из карманов гортексовой куртки. Куртка действительно не промокала, но я не застёгивал карманы, там лежали GPS и фотоаппарат. Поразительно, фотоаппарат плавал в воде, но стойко терпел такое беспардонное обращение. К часу дня дошёл до деревни Шарниц. Дальше был мой долгий путь домой.

P.S.

На обратном пути случилось пару ярких моментов. От дождей и снега в горах случился потоп. Железнодорожные пути были залиты, движение поездов было ограничено. Из Миттенвальда до Мюнхена добрался с тремя пересадками. Между двумя рабочими железнодорожными отрезками, Дойчебан перевозил пассажиров поездов автобусами. Автобус, в котором я ехал, опоздал с отправлением. Впрочем, я был абсолютно уверен, что всё ОК, потому что движение организовывали сотрудники железной дороги. Мы приехали на следующую станцию, наш поезд стоял рядом, все выгрузились и мерно шли. Когда до поезда осталось 20 метров… он тронулся и уехал! Толпа из автобусов замерла. Немая сцена «немецкая машина дала сбой». Они провожали глазами свой поезд, который уехал перед носом. К их чести, почти все сохранили самообладание, орал только один мужик. Он бежал за тёткой, которая координировала автобусные переезды на этой станции и, брызгая слюной, подробно высказывался. Остальная толпа была недвижима, похоже, шок не прошёл :D Я же не расстроился, и не тратил время даром. Следующий поезд стоял тут же и отъезжал через час. У меня было много дел: помыться, просушиться, переодеться в свежее и сухое и набить ботинки бумажными полотенцами.

Автора!

Читать третью часть

Евгений Образцов

5 Комментарии “Соло-треккинг в Тирольских Альпах. Часть 2

  1. Классно!
    Только у меня (винХП, хром последний) превьюшки не раскрываются, а наоборот — минимизируются еще больше. При чем эффект проявляется периодически (((

  2. Двоякое мнение.
    С одной стороны интересно,
    с другой — абсолютно нет, особенно по сравнению, например, с Алтаем.

    1. Придётся расшифровывать — почему интересно и почему — нет. Я не был на Алтае.

      По масштабу, Тирольские Альпы в сравнении с Алтаем — комар и слон и масштаб приключений другой. С другой стороны, динамика путешествий совершенно разная.

    2. Возможно, причина в ожиданиях. Не следует ожидать от маленьких и населённых суровых гор того же, что от больших и безлюдных.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.