Skip to main content

Динамическая страховка

Это моё мнение, не претендующее на эталон.

Динамическая страховка потенциально опасна, требует обучения под надзором и контролем инструктора и постоянного поддержания навыка использования.

Что такое динамическая страховка

Это протравливание страховочной верёвки через страховочное устройство (или без него) с одновременным плавным торможением при срыве первого в связке. Длина протравливаемой верёвки зависит от ситуации и находится в пределах примерно 0.5 — 5 метров. Меньше протравливать нет смысла, больше — трудно проконтролировать и в абсолютном большинстве случаев не имеет смысла. 5 метров тоже очень много, и редко нужно/можно.

Когда нужна

  • Срывы при выходе из-под карнизов: чтоб не ударить первого о стену (если в карнизе есть точка).
  • Если первый в нависании «выстрелил» от стены далеко в пространство: уменьшить или убрать совсем маятник в стену.
  • Срывы на траверсах, если маятник грозит ударом в боковую стену.
  • При срывах с большим фактором на своей страховке — уменьшает риск разрушения точек и большого рывка на станцию.
  • При срывах на станцию — спасёт жизнь связке, если станция на своих точках.

Когда уместна

  • В нависаниях — меньшая нагрузка на все звенья цепи страховки и первого.
  • На гладких/чистых вертикальных стенах.

Когда уместна небольшая (протравливание до полуметра)

  • При срывах на лежачей стене.

Когда опасна и не уместна

  • Первый вне поля зрения.
  • Под первым какие-либо опасные формы рельефа — полка, в камине, выступающие камни, дерево и другое, о что можно удариться.
  • Первый засунул ногу между верёвкой и скалой. Динамическая страховка только усугубит последствия — не только головой ударится, но и ногу повредит.
  • При срывах с малым фактором (~0.1) — не имеет смысла, энергию поглотит верёвка.

Эффективность в снижении нагрузок

Торможение срыва с протравливанием 10% от длины полёта уменьшает нагрузку на верхнюю точку при срыве с фактором 2.0 на 40%, фактором 0.5 — на 20% и фактором 0.1 — на 10%. Подробнее здесь.

Как тренировать

Втроём на скалодроме: живец летает в нависании на последнюю оттяжку перед верхним карабином, страховщик тренируется протравливать, тренер держит верёвку, не допуская неконтролируемого полёта живца до земли. Если страховщик адекватен, хватает одного часа даже для новичка. Чтобы навык не потерялся, нужно поддерживать регулярно (не реже раза в неделю). Необходимое усилие для торможения зависит от соотношения «вес живца — толщина и шероховатость верёвки — тип и форма страховочного устройства».

Для относительно коротких спортивных полётов перчатка не обязательна. Скорее не нужна, если нет большой разницы в весе, тонкой верёвки либо страховочного стакана/корзинки без V-образных щелей. Для больших полётов (больше 5 метров) желательна.

Ремарка об износе верёвки

При энергичной динамичной страховке подплавляется оплётка на участке до 5 метров от конца верёвки, если срыв тяжёлый. Но если не протравливать, оплётка верёвки очень сильно изнашивается.

 

15 Комментарии “Динамическая страховка

  1. Фотка чудесная! Вот ! Нужна здесь ДС или? И почему?

    И всё таки надо тренироваться на бросании » чурки», а только потом уже с живцом. Я так считаю. Нужны хорошие полёты, а те что выше крюка — это мало информативно. Но лучше чем вообще этого не знать и пробовать.

    1. ДС там неизбежна, если страховщика к земле не привязать. Думаю, страховали его Гри-Гри (на западе страшно популярно у спортивных скалолазов) — полетит вверх. А если не гри-гри, то полезна, чтоб страховщика не прибило о стену.

      Тот скалодром, где я тренировался, позволяет 2-3 метра свободного полёта в нависании. Это не много, но хватает, чтоб научиться.

      Мне б было любопытно бросить чурку, чтоб метров 10 пролетела и поймать динамически. Если сложится как нибудь — могу под это дело отдать свою списанную скалодромную 30-м динамику.

  2. Часто станции делают не на сложном а перед. И каждый метр лазания от станции уже опасен срывом. Шлямбура ты ж не любишь! То как улучшить страховку? сделать её более динамической? Особенно если не видно где бы надёжно «заложиться» и круто так, что карниз выше станции?

    1. Понятно — страшно полететь на станцию на своих точках с большим фактором. Русская рулетка!

      Дать динамическую страховку — нет проблемы.

      Улучшить просто — самостраховку 5 метров из основы и все дела. Чтоб было проще — карабин с муфтой в станцию, второй к себе. В станции петелька от основы, на себе — стремя. Расход верёвки в 2 раза больше, но можно самому себе выдавать.

      Станция на/перед сложным, с выходом сразу на сложное на простом маршруте — это ошибка, я об этом читал, говорили инструктора. Конечно, если маршрут сложный, то и деваться некуда. На Морчеке Нефёдовы полетали на станцию на шлямбурах — там можно было бы успешно удлинить самостраховку (и следовало бы — они ж знали, что сложно).

  3. Я такой ответ и хотел почитать. Всё так. Просто при страховке Гри Гри не получиться протравить, но зато получиться «взлететь» вверх и можно уменьшить Ф. рывка и динамич. свойства верёвки её удлинением. Ведь протравливание это хорошо, но страховка динамической веревкой тоже получается динамическая. Взлёт» с Гри вверх — это тоже протравливание. А если головой в карниз!
    На счёт станций — это важно — если удобная . И делается она уже к концу верёвки. Лезть и делать её на сложном, если есть в 5 — 10 м ниже удобное место?! Здесь правильно и обязательно лидеру делать первую точку от станции. Наверное это тоже относиться к динамической страховке — но я хотел того ответа , что ты написал.

    1. На сколько я видел и знаю, гри-гри применяют в нескольких довольно специфических случаях:

      1. Спортивное скалолазание и мультипитчи по шлямбурам.
      2. Соло с верёвкой (верёвка в рюкзаке, гриша на груди как самоблокирующееся страховочное).
      3. Экстремальные прохождения на скорость — для одновременного движения со страховкой по сложному.
      4. Многочасовая страховка на сложных ИТО-маршрутах.

      Динамическая страховка не нужна в этих случаях. На сложном ИТО, скорее всего, будут использованы разрывные амортизаторы рывка на плохих точках.

      С одной стороны, использовать удобные места для станций — классическое правило хорошего стиля в альпинизме. С другой стороны, на длинных и «выше среднего» маршрутах идти на полную 60-метровую верёвку очень продуктивно в смысле скорости. На каждых 10 верёвках можно сэкономить одну, если маршрут прямой. При необходимости, второй может подлазить небольшие расстояния, разбирая станцию. Понятное дело, это не для новичков, потому что риск выше. Я редко так делаю.

  4. И всё таки используется григри для страховки в связке и на маршруте в 1, 3 и 4 твоих пунктах! Значит могут возникать и ситуации! Ведь при переходе от буквального пункта к реальному — всё ж останется?! — т.е страховка Гри останеться? Или ты др. мнения?

    1. В мечтах инструкторов и инструкции к страховочному устройству, Гри-Гри применяют для повышения надёжности страховки. На практике, все случаи, которые я видел — для уменьшения внимания, к страховке :)

      Конечно Гриша останется — это самое популярное полуавтоматическое (так в инструкции) на практике — единственное автоматическое из существующих, срабатывает всегда — поэтому и используют для соло вместо дорогого Silent Partner. Просто оно не для альпинизма в традиционном понимании.

      ДС — это как рыбалка. Нужно держать палец на леске и вовремя подсечь, когда клюёт :D

  5. Я б уточнил. Вот п. 3. Это ж альпинизм? Страховка в альпинизме? То ты считаешь. что когда первый лезет то страхуют через реверсо, а когда оновременно то через гри? Поэтому применяется в альпинизме. В традиционном понимании — это наверное средний такой альпинизм т.е тот кот. занимаются большинство — то здесь Гри не так надёжен и может быть не так и удобен.

    1. Когда одновременно в классическом варианте страховочное не используется. По пункту 3 — отдельная большая тема, совсем не традиционная, опасная тактика. Описана здесь.
      http://activelife.dp.ua/rock-climbing/xans-florin-bil-rajt-skorostnoe-lazanie-kak-lazit-bystree-i-luchshe.html
      Где-то в интернет есть скан.

      Там другая тактика. Это чтобы одновременно лезть 5b-7b. Если второй сорвётся — первому хана: полёт с фактором >2 прямиком на точку, верёвка не амортизирует, потому что уже выбрана и натянута упавшим вторым. Это как, по вашему, всё ещё альпинизм? :) Выглядит это как соревнования по ТГТ с судейской верхней страховкой, когда всё принесено в жертву скорости. Там перед сложным _для второго_, второй выдаёт много верёвки через Гришу, а первый её выбирает и фиксирует на точке стременем. Дальше оба лезут с большим провисом верёвки (у первого уменьшается, у второго увеличивается) пока у перого не закончится верёвка либо второй не дойдёт до места закрепления верёвки.

      Гри надёжен, но он для спортивного лазания, потому что им нельзя дать нормальную динамическую страховку.

  6. что то ты воды налил налил, а потом ссылку на то что я и писал. Вот когда эта связка движеться одновременно то через Гри страховка, а если попеременно лезут то как у них ? через что? вот я и спрашивал — это ж альпинизм? Значит Гри применяется в альпинизме! И твои категорические нет! Не совсем тактично.

  7. Категорически нет Гри! Ты не писал. но получается , что Гри применяется в альпинизме. И если иметь достаточно верёвки с динамическими свойсвами, то и страховка тоже динамическая — но без протравливания. Здесь и нужно обеспечивать достаточное количество страхующей верёвки. «Не тактично» — беру назад — погорячился.

  8. Гріха моя перероблена під соло класично — насвердлив отвір, зробив відтяжку для вертикальної фіксації. Якийсь час ходив так «класично», перерив багато інету, робив експерименти… і відмовився від використання в альпінізмі. Для соло перейшов на стару реверсу (жорстке вушко) — легке, нема рухомих деталей, не так жорстко запирає, як грі, є можливість працювати з двома мотузками.
    У двійках-трійках перейшов на айтісі-гайд.
    Грі лежить для скель. Так, вірно — брав на складні маршрути, де багато ШТО. Одного разу мене так, як Женя пише, напарник спіймав на грі. Там вже хв 40 пройшло… з вісімкою точно небезпечно закімарити. Напарник та я — ми не очікували, бо я стояв в драбинці на чужій забитій закладці… дивився шлях. Пролетів не більше 5-6 в сумі. Зависнув на власному швелері! Дивно… грі дає жорстке блокування, ДС нема. А швелер витримав.
    Сергій, що ти хотів зясувати — не зрозумів…

    1. Сергея возмутило то, что я себе противоречу — сначала пишу что не применяется Гри-гри в альпинизме, потом, что есть случаи.

      Да, я противоречу себе. Но Гриша в обозримой округе применяется, так редко, что за 4 года один раз видел у солиста. Даже на скалах редко — одна из нескольких десятков связок (популярны стаканы). Поэтому, я считаю, что таким количеством следует пренебречь в описании. Потому что там, где она безопасность добавляет, квалификация альпинистов позволяет разрабатывать собственные безопасные техники использования и моя статья им не нужна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.