Skip to main content

Barre Noire, южное ребро

Легкомысленно полезли маршрут на разогрев, за что поплатились, надо было читать описания из разных источников.

Маршрут выбирался, как разогрев перед 1200-метровой стеной. Гора красивая, линия красивая — жаловаться не на что. Но выходить надо было в два ночи а не в семь, тогда бы успели спуститься в тот же день.

Маршрут из долины в долину, подход и спуск по ледникам.

20160802092343~01_wm

Barre Noire

Южное ребрр Barre Noire: 3751 м
Набор высоты: 650 м
Трудность: TD- (~5A)
Степень вовлечения: IV (спуск только через вершину)
Страховка: P3 (на трудных веревках есть крючья)
Сложность лазания: 6а>5b (5b, если A0), две веревки 6а.
Набор высоты на подходе: 1226 м.

По нормальному описанию подход 4 часа, маршрут 8 часов, спуск 5 часов, итого 17 часов ходу. Сколько у нас получилось из-за холодной ночевки и высохших мозгов не скажу.

После того, как стемнело, я пролез еще три веревки с фонарем. Одна была 6а — это кхмм… ночью, с рюкзаком (ботинки, кошки, буры, ледоруб и т.д.), без внятного описания. Хорошо, что стену читаю лучше описаний, вылез идеально куда надо, нашел единственную в округе большую бивачную полку со стенкой от ветра.

Оценил свой не любимый рюкзак. Он весит 500 г, в него помещаются ноги в ботинках и хватает натянуть до середины бедра, еще у него в спине пенка вынимается.

20160803133338~01_wm

Утром ‘на разогрев’ пролезли еще одну верёвку 6а, а там и вершина близко. Спуск — два дюльфера и по классическому маршруту на Дом-де-неж-дез-Экрен (большой снежный купол справа от главной вершины), по нему идти-и-и-и-и-и. На фото Бар де Экрен видно северную сторону нашей горы (пирамида слева) и ледник, по которому спускались.

13 Комментарии “Barre Noire, южное ребро

  1. ну 5А, логично ;)
    «Продолжительность прохождения маршрутов — 6-8 и более часов. Как правило, на маршрутах требуется организация ночевок.»

    хотя мои знакомые давеча в Фанах 4Б пять дней лезли ;)

    1. Это однодневный маршрут по альпийским меркам. Следующий — тоже. Для нас такое — безумие. У них учиться надо, они действительно это за день пролазят… и не до вершины, а из долины в долину до темна. Однодневный — односуточный :) Старт в два ночи, финиш до заката.

      1. да в exUSSR пятёрки тоже сейчас за день ходят. те кто попродвинутей. всё-таки прогресс на месте не стоит.

        1. На маршрутах с 1300 м набора по простому рельефу — тут железо бессильно. Всё зависит от акклиматизации, кондиций, техники лазания и уровня взаимодействия в связке.

          Надо просто быстро и уверенно наяривать с одновременной страховкой без остановки и хорошо читать рельеф. Что тогда что теперь. Я вот не могу уверенно лезть с одновременной страховкой 4b (IV) по сильно разрушенному рельефу с плохой и редкой страховкой, а видел что другие могут (и 5а). Страхуемый монолит — могу, когда всё шевелится — нет.

          1. я не только железо имел в виду. не знаю как во времена Наумова ходили одновременно, но нынешние красноярские изыски в этом направлении Абалакову, вроде, не приписывают.

            ну да, уровень лазания сильно влияет.

            1. Я в старых книгах не видел методов как лезть технически не простой рельеф одновременно. Только гребни и ледники, а это другое.

              Мне кажется, красноярский рецепты, те, что я видел (как отравить жизнь второму) и йосемитские (шорт фиксинг) предназначены для очень трудного рельефа с отличной страховкой и смертельны на развалюхе. Врочем, при срыве даже в идеальных условиях оба отгребут так, что лучше об этом не думать.

              1. на развалюхе и попеременное движение не панацея. либо ты всё-таки находишь приличные точки, либо убиваешься при срыве. в принципе, при одновременном движении может даже и получше — верёвки выдано много, FF меньше.
                ещё, вроде, применяют метод с тиблоками, придуманный для льда. но на треде надо тиблоки на расконтренные точки ставить, а на развалюхе точку расконтрить тоже нетривиально.

                1. Одновременное движение хуже всем, кроме скорости и тепла (особенно зимой — не даёт замёрзнуть).

                  Верёвки 25-30 метров, со скалой связку соединяет 2-4 точки (в зависимости от трудности. На IV у меня было 4-5 и переходил на попеременное. Зимой использовал тиблоки от срыва второго и лезли с одновременной страховкой до V (развалюха сморожена).

                  Если сорвётся первый — пол беды, если второй — первый прилетит на точку без верёвки (выбрана вторым). Так что это метода не для мест, где срыв вероятен.

                  Мы с одновременной на старте пролезли в ботинках 5а, 5с, 4b по текущей воде (камин!). Надёжно, но было противно.

                  1. с чего бы это без верёвки? верёвка со стороны второго будет работать менее эффективно, но будет. опять же глубина падения меньше, FF ниже.
                    срыв второго при первом вышедшем на 10 метров над точкой на верёвке 30 метров даст FF порядка 0,4-0,5.
                    а вот нагрузку при этом посчитать не возьмусь, второй-то тоже летит.

                    1. Я забыл кавычки поставить, «без верёвки». Верёвка есть, но

                      1) Она вся выбрана вторым, т.е. сразу работает на 50% и хуже, потому что первый её начинает «выбирать» через перегиб на 180 градусов (и последующие карабины).

                      2) Второй мог верёвку уже натянуть ко времени прилёта первого.

                      Что в результате — неизвестно. Думаю, что при неудачном раскладе можно и помереть от силы рывка. Длина свободной верёвки работает только для второго. А для первого наоборот — падения много, верёвки станет «мало».

  2. 0,4-0,5 это уже с учётом карабина в верхней точке. ну и на 5а-5б скорее на полку кто-нибудь раньше прилетит. что, в общем, ещё хуже.
    то есть по хорошему нужны тиблоки, очень хорошая схоженность, и главное, очень большой запас по уровню лазания.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.