Skip to main content

Ушба три

Начало — здесь, продолжение начала — тут.

Как бы я лез на Южную Ушбу зная то, что знаю сейчас.

 

1. Я бы поехал в первой декаде июля (+/- в зависимости от погоды в сезоне) или в сентябре. В июне льют дожди, в июле ещё остаётся снег для питья около ночёвок, не нужно за ним лазить, топить его проще льда. Пока сыпушные поля прикрыты снегом, по ним можно быстро двигаться без верёвки. В сентябре стабильнее погода, но снега нет или есть свежий.

2. Я бы договорился о транспорте из аэропорта в Местию по телефону до выезда и держал в уме запасной вариант на случай неприятного сюрприза. По возможности, добирался бы самолётом: в 2016 году летает раз в день из Тбилиси Натахтари/Кутаиси в Местию, каждый день кроме воскресенья, 65/50 лари в одну сторону. Летают чешским Let L-410 (19 мест).

 

3. Я бы пошёл сначала на Тетнульд (4858 м) — близко, либо Казбек (5033 м) — далеко потом ехать в Сванетию. Больше акклиматизироваться без карабканья по сыпушным скалам и изнуряющего брожения по разорванным ледникам там негде. Переночевал бы пару раз на 4 тыс, после чего отдыхал в Местии пару дней.

Горная цепь к югу от Местиа — высота до 3700 м, тоже вариант для акклиматизации, но много ходить придётся

4. Я бы занёс под Ушбу много хорошей еды, отдохнул и понаблюдал бы за горой — что откуда и когда летит, ожидая погодного окна. Прогноз погоды на до трёх дней оправдывается. Сидеть там несколько дней — ок, только надо продумать культурную программу :)

5. На биваки на маршруте я бы взял дорогой синтетический спальник (Mountain Hardwear HyperLamina Flame: 1.18 кг, нижняя граница условного комфорта -6 градусов), половину коврика Z-lite Sol (или маленький 130 х 50 см — 290 г), рюкзак и верёвку под ноги, однослойную мембранную штурмовую палатку, которая держит дождь.

6. На восхождение я бы брал газ (220 г нетто) и Jetboil/MSR Reactor или что-то подобное. Если газ местный — теплообменник для подогрева баллона от пламени обязателен.

7. Еда на биваки на маршруте — сублиматы, сухариков, сальца-колбасы. Для движения — спортивные гели (30 г / час движения — есть такие маленькие одноразовые) , фруктовые батончики, 2 бутера с колбасой (на всё восхождение).

Энергетические гели, одна порция — 32 г, 100 кКал

8. Ушба опасная, туда надо быстро залезть и быстро сматываться. Габриэля надо лезть за 2-2.5 дня в обе стороны. 2 — если есть хороший снег на сыпушных полях, 2.5 — если нет. Чтоб так получилось, надо быть акклиматизированным, свежим, в хорошей форме, собирать рюкзак с весами. Первый ночлег должен быть прямо под ключём. Близко к стене подходить нельзя — туда может прилететь (и прилетало). Безопасно — сразу после зазубрины, через которую перелезают. Чтоб залезть так быстро, низ надо лезть либо без страховки по снегу, либо с одновременной страховкой. Второй день — до вершины и назад. Для хождения четвёрочных скал одновременно применял бы тиблоки для страховки первого от падения второго (техника Пецля). Я её проверял этой зимой — вариант.

9. Мы брали изотоник, BCAA и спортивные поливитамины с минералами. Изотоник вместо чая и в воде на маршруте, BCAA лучше в капсулах, потому что медленно растворяется в воде.

10. Сходил бы с напарником предварительно какой-нибудь технически сложный маршрут с одновременной страховкой и подстраховкой тиблоками. Т.е. чтобы III-IV потренироваться лезть с одновременной страховкой.

11. Брал бы только 120-см дайнемовые петли для традовых оттяжек и 240-см дайнемовые петли на станции. Они весят по 120 г, но экономят много времени. Остальную снарягу бы взял ту же (двойная верёвка 7.8 мм, камы от 0.3 до 3, пяток стопперов, скальные туфли на ключевую верёвку).

12. На спуск надо 60 м репа 6 мм. Реп можно использовать для вытягивания рюкзаков на ключевой верёвке. Хорошо бы иметь с собой микротрекшн.

13. На подход — кроссовки, чтоб не запарить ноги. На маршрут — облегчённые ботинки без переднего ранта (типа LS Trango S Evo, теплее или такие — в зависимости от погоды). Если не собираетесь лезть ключ на тяпках (там M7), кошки — полуавтоматы с плоскими зубьями. Иначе — монопоинт Пецль Дарт или подобные (сейчас их можно сделать полуавтоматами!).

14. Взял бы воск для кожи — порода очень острая, пыль сушит кожу.

15. Для пролаза моренного вала одевал бы кошки и доставал бы ледоруб — там опасно, особенно ночью или будучи утомлённым.

16. Собирал бы рюкзак с весами. Рюкзак можно и нужно делать 9 кг или легче (в начале скальной части).

17. Говорил бы всем, что лезть на Ушбу без опыта в высоких горах — страшный абсурд!

13 Комментарии “Ушба три

  1. Евгений, добрый день. Скажите, где там кошки применяются, только в самом низу? Можно без них обойтись? И если уж так камнями наваливает посредине, то может всё-таки есть смысл рискнуть и начать по скальной стенке, как в старом описании? Заранее спасибо за ответ.

    1. У нас оба раза почти весь вершинный гребень был микстовым (свежий натёчный лёд), кроме последних 100 метров до вершины. Так что без кошек и двух инструментов (любых, в общем) не обойтись. Лето 2015 было аномально жаркое, а этот сезон — холодный и снежный. Так что снег там сейчас везде.

      Камнями наваливает в зависимости от температуры: как растают снежники, там начнёт лететь. Прилетает в начале и середине. Начало (снежник) можно обойти, поднявшись по ледопаду справа, сразу до ребра. С ледопада тоже летит. Места, где опаснее всего не избежать — это в середине, после окончания ребра, не важно, как идёшь, слева, справа или через бастион с выходом на ребро.

      По чесноку лезть — не очень понятно что. Как по мне — на трудность маршрута не влияет. Схема в Наумове неоднозначная. Питерцы в 2013 стартовали по кулуару слева от бастиона, условия у них были похожие, судя по фото (но больше снега на верху). В тот кулуарчик на моей памяти не летело, но можно самому спустить на напарника.

      http://www.fasl.ru/files/Kochetkov_Ushba_2013_06d03e64f1.pdf
      страница 4.

      Трудность на схеме питерцев «чемпионская», там нет такого. ИТО — не знаю, мы лезли классически. На ключе метров 100 трудного рельефа, в зависимости от сухости скал придётся лезть больше или меньше, трудного, облезая мокрое (может добавиться 60 м 6а). Сам внутренний угол — около 50 м 6а/b классного монолитного рельефа с хорошей страховкой и тьмой стационарных крючьев.

      Думаю, лучше всего «подгонять» сезон, например, ехать в сентябре, когда похолодает или по погоде в сезоне: ловить момент, когда скалы подсохли, а снежные поля ещё есть.

      1. Ещё вопрос, если можно: какая раскладка по длине маршрута между ключевыми точками? Сколько верёвок (60м) всего, и сколько из них от старта до ночёвок под ключом и сколько от выхода на крышу до вершины?

        1. Мы не считали. Часть проходится без верёвки, часть с одновременной страховкой, часть попеременно, если необходимо, соотношение участков зависит от состояния маршрута, квалификации, формы и акклиматизации связки. Если за день не успеваешь долезть до 3830 или это тяжело — продолжать смертельно опасно.

          Минимум первой ночёвки — это 3830, там везде вокруг могут летать камни, безопасная площадка на скальном мысу на 1 палатку.

          Площадка ниже выхода из кулуара

          Вид сверху, мыс с палатки — справа:

          Фото с самого ужасного места — аккурат посреди вылета камней из кулуара.

          Чуть выше на 3930 есть отличная скрытая площадка на 1 палатку. Она прямо в здоровом кулуаре откуда летят камни, но хорошо защищена. Площадка у конца кулуара (на его правом орографическом борту). Если смотреть снизу — справа от бастиона за перегибом, чуть выше (метров на двадцать). Найти может быть не просто. Т.к. её снизу её видно только за 10 метров, а сверху и из кулуара не видно вообще.

          Она закрыта от летящих камней и там был лёд — отличное место. Можно и не лезть через бастион, туда легко долезть через выход кулуара. Но там так летело 3 из 4 раз — бр-р-р. Но турки пролезли именно так, когда мы спускались.

          Мне кажется, классический маршрут идёт сильно влево и не ведёт в этот крутой кулуар, но я могу ошибаться. Вид влево нам не понравился и мы пролезли по борту крутого кулуара (в первой попытке — по льду).

          Дальше идёт сильно разрушенный рельеф до южного ребра, по ходу встречаются площадки. При нас там не было ни снега ни льда. На южном ребре отличные площадки на три палатки (4300). На южное ребро реалистично залезть за день, если к началу кулуара пришли не позднее 14:00.

          Отличные площадки на южном ребре. У нас не было снега, приходилось далеко лазить за льдом.

          Следующие площадки под ключом. Там их несколько, безопасные — подальше от стены, с неё иногда летит.

          На заднем плане внутренний угол — ключ. Вася перелез через прикольную щель/камин (лёгкое но стрёмное движение от одной стены к другой). Сразу за перегибом над Васей несколько площадок под палатку — они самые безопасные.

          Следующая площадка — 100 метров над ключём, прямо перед выходом на вершинный гребень. На 1 маленькую палатку.

          Снято с вершинного гребня, до палатки одна верёвка.

          У нас получилось:
          — За день дойти до 3930. Если бы мы не тупили и чуть повезло, дошли бы до южного ребра (4230).
          — За второй день дошли до площадки над ключом.
          — За третий — до вершины и назад до площадки над ключом.
          — За четвёртый — спуск вниз.
          Верёвка в этой попытке была 50 м. Снега нигде не было.

          1. Ти забил, третий день ми пересиживали сильную грозу на биваке над ключом))) Как по мне то в розкладе дней учитивать день на подобную отсидку имеет смисл.

            1. Я его не забыл. Мы же шли с сознанием того, что будет непогода, но не знали когда именно — на подъёме или спуске, поэтому готовились к этому.

              В идеале, хотелось бы исключить отсидку. Если уложиться в два-три дня, то успеешь в погодное окно. Правда, прогноз должен быть очень хороший. Если устойчивой погоды не будет, то ничего не получится и придётся лезть не «хард & фаст», а «хард & слоу», с едой на 4 дня и т.д. Конечно, надо иметь запас прочности, чтоб не помереть, если что-то пойдёт не так :)

              1. Спасибо большое за инфу. Заодно и вопрос насчёт подъёма внизу по леднику как-то окончательно снялся после гибели на днях Стороженко, судя по всему именно там.

          2. ну почему сразу «чемпионская», может просто лезут хуже вас. трэд 6а/б в ботинках нефигово в общем, и на VI русскую для Кавказа наверное тянет.

            1. Я имел в виду, что категории чуть завышены на мой взгляд, ‘для чемпионата’. А ключ Вася лез в тапках без рюкзака, одну верёвку, потом в ботинках.

              1. откопал гайд по Крыму, там так: V 5a-5b, V+ 5c-6a, VI 6a-6b, VI+ 6b-6c. как-то похоже вроде? учитывая что с оценкой на категорию легко промазать даже в идеальных условиях, а тут ещё и состояние скал постоянно меняется.

                1. Я в Крыму только несколько маршрутов пролез, мне трудно судить. На Кавказе — один ))) Остальное на западе, где используют открытую шкалу UIAA или французские категории. Там тоже разнится от региона к региону. Но в целом, примерно так: 5а — IV, 5c — V+, 6a — VI+, 6b — VII-, а сложнее не лазил.

                  Закрытую не используют нигде.

                  1. я о том что +- буква можно легко промазать, в зависимости. например, от формы.

                    в exUSSR используют.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.