Евгений Образцов

Альпинизм, скалолазание, путешествия

Почему одинарный булинь — опасный узел?

Написано

Образцов

в

,

Одинарный булинь многие десятилетия использовался сначала как связочный узел, потом как ввязочный для грудной обвязки, потом ввязочный для беседки. Я не сильно задумывался, зачем он нужен и почему почти все ввязываются встречной восьмёркой в беседку пока не прочитал хорошую книгу. Встречная восьмёрка не просто так вошла в нашу жизнь.

Результат теста узлов на поперечную нагрузку

Одинарный булинь без контрольного узла развязывается при поперечной нагрузке порядка 150 кг (1.5 kN). Отсутствие многочисленных аварий связано только с тем, что поперечная нагрузка булиня выступает редко. Но возможна и аварии случались. В Германии эта проблема была широко обсуждена в конце 60-х годов.

Как же убиться с помощью булиня? :) Просто: связать им петлю станции или страховочную петлю, сблокировать им грудную обвязку и беседку,  ввязаться им в беседку и пристегнуть в образовавшуюся петлю страховочное и любые другие действия, которые нагрузят узел за петлю. 

Наглядное видео:

Provdragning av knutar from Robo on Vimeo.

Этого недостатка лишён двойной булинь. Этот узел хорош и безопасен. Тест показал так же, что «красивая восьмёрка» страдает той же болезнью, что и одинарный булинь без контрольного узла.

Проблема есть и с ленточным узлом (встречный проводник).

 

Похожие статьи:

  1. Встречный проводник (ленточный узел) потенциально опасен
  2. Почему на многодневные восхождения берут сублиматы
  3. Технические приёмы в альпинизме и скалолазании
  4. Узлы в альпинизме — обновлено

Комментарии

5 ответов для «Почему одинарный булинь — опасный узел?»

  1. Аватар пользователя Сергей Дидора
    Сергей Дидора

    Очень показательное видео. Мне понравилось. Очень полезная инфа. . главное сделать вывод! Т.е — как спастись? Ведь не отказываться же от узлов?! использование петли этих узлов для др. карабинов табу!? На нагрузочной верёвке ниже петли стремя и в него карабин и всё туда вщёлкивать. При использовании выступов оптимально несколько петель верёвки вокруг и и два узла концов в карабин кот. как станционный. НО ГЛАВНОЕ! Не верёвка рвётся а узел развязывается! При использовании таких петель на маршруте нельзя допускать свободного конца основной верёвки. При необходимости стационарной петли и оставленнии верёвки проблема решается прощёлкиванием свободного конца карабином в основную верёвку!

    Ответить
    1. Аватар пользователя Образцов
      Образцов

      А что делать, если узел может убить, продолжать пользоваться?
      Узлов — море. Нужно выбирать те, которые лучше. Ты же сам предлагаешь пользоваться французским схватывающим (автоблоком) вместо прусика, который был сто лет в ходу — потому что автоблок быстрее вязать, легче развязать и выдерживает динамическую нагрузку лучше.

      Когда мне надо сделать станцию из связочной верёвки, я закидываю её за валун и связываю стременами на карабин, в него и реверсо для второго. Если место и верёвка есть — делаю длинную петлю (удобно регулировать стременами), карабин нагружается вдоль главной оси, стремена помещаются на широком конце карабина. Если места или верёвки нет, карабин нагружается поперёк. Мой выдерживает 10 кН, максимальная нагрузка, которая бывает при срывах второго порядка 3 кН, обычно 2 кН, если верёвка не провисает.

      Современная (уже 25-30 лет) сертифицированная верёвка не рвётся просто так, только если на острый край попадает. Что новая, что та, которой 30 лет.

      Кстати, подолью масла в огонь узлов. В 2011 году во Львове убился инструктор на Чёртовых скалах из-за того, что развязалась удлинительная петля, связанная встречным проводником. Рекомендация комиссии по разбору — правильная. А выводы о произошедшем, я считаю, нет.
      Вот, выгуглил здесь: http://www.promalp.ru/viewtopic.php?t=13076&start=240

      Встречный проводник на стропе может развязаться при контакте со скалой самостоятельно. Есть несколько документированных случаев в Германии и Франции. Благодаря французскому, прошедшему через суд, были выделены деньги на исследование узла. Кстати — тоже станционная петля с карабином, на которой пол дня лазили. Случаи-близнецы. Прочитал как раз сегодня. На основной верёвке развязаться должен легче, потому что не так сильно затягивается.

      Ответить
      1. Аватар пользователя Сергей Дидора
        Сергей Дидора

        Накидывание несколько петель верёвки на выступ даёт «станции» фиксацию — т.к затягивается верёвка вокруг камня. Твой вариант прост правильный но есть аозможность поднять петлю вверх и тогда? вообще потеря всего . Это бывает если один из например в тройке стоит выше — потянулся за «цветочком» и есть …

        Ответить
        1. Аватар пользователя Образцов
          Образцов

          Таких, которые можно сорвать я не делаю. Описываемый случай — на вершине скалы, в Соколиках и Рудавах Яновицких плоские вершины и там лежат огромные валуны. Кроме того, что скала как наждак, верёвка подклинена, нет шансов сорвать.

          А незаконтренная петля на станции — это смертельный номер. Было несколько «забавных» нс с гибелью связки: станция — петля на выступе, первый срывается на первую точку и подбрасывает второго вместе со станцией вверх, оба нагружают и вырывают единственную точку. Два или три случая в Альпах описано.

          Ответить
          1. Аватар пользователя Сергей Дидора
            Сергей Дидора

            петли за выступы надёжны но никто никогда не думает о срыве! Он редок. Но если — то тут то ты прав, и это приводит к таким случаям — редко но есть! Наверное всё таки несколько , затягивающихся петель на выступе всё же вырвать вверх труднее а часто и невозможно — в отличие просто от петли. поэтому то я так и пишу . Ведь реально никто не контрит петли на простых гребнях или просто на гребнях а то, что м. б стенка и сразу — не учитывается! Неправильно пишу — надо контрить!

            Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Больше записей