Мультитопливным горелкам Primus Omnifuel много лет, о них много написано и это хорошо. Например, здесь, или там, или тут. Горелка хорошая, такие живут десятилетиями при регулярном техническом обслуживании и не злоупотреблении плохим или тяжёлым (дизель) топливом.
В рамках подготовки к выезду с готовкой на плохом топливе я собрал все возможные проблемы, с которыми можно столкнуться, а так же их решения, чтобы избежать неожиданностей.
Горелка Примус Омнифьюел (предыдущая модель, о ней речь). Все описываемые проблемы, кроме долговечности прокладки для прогрева испарителя актуальны и для новой версии.
Хочу начать с самого главного и повторить это четырежды.
- Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
- Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
- Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
- Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
Без этого — никуда. Больше половины всех проблем с горелкой, которые описывают в сети — от того, что люди не прочитали или не поняли инструкцию. Апофеоз — это любительские демонстрационные видео на ютюбе. Нет ни одного правильног запуска на бензине или дизеле. Скорее всего, повторение приведёт к скорой остановке горелки, до того, как успеете что либо приготовить. В видео производителя горелку запускают на чистом и лёгком топливе, которое не коптит и легко испаряется (нужно меньше прогрева).
Как правильно разжечь Primus Omnifuel на тяжёлом жидком топливе:
- Налить топливо в бутылку, не выше метки.
- Вкрутить нужный жиклёр в горелку: хороший бензин — 0.35/0.37 мм, дизель или плохой бензин — 0.28 мм. Общее правило — чем тяжелее испарить топливо, тем меньше должна быть дырка в жиклёре.
- Закрутить топливные краны, вкрутить насос.
- Если залили топлива под метку на бутылке — 10 качков хватит. Если половина бутылки — 10-20 качков. Воздух внутри нужен, чтобы выталкивать бензин из бутылки в горелку. Отверстие жиклёра маленькое, разницы в пламени между 10 и 20 качками можно и не заметить, а подтекать из-под какой-нибудь прокладки может начать.
- Положить бутылку на бок подальше от горелки, «ON» на насосе вверх. Вытереть бутылку, если она в топливе.
- Поставить ветрозащиту вокруг горелки. На демонстрации её не показывают, потому что разжигают горелку в удобных местах.
- Открыть кран на бутылке, приоткрыть кран на горелке на три секунды. Не на мгновение, а так, чтобы топливо обильно пропитало прокладку под теплообменником. Закрыть вентиль.
- Тяжёлое топливо не загорится от искры, используйте для розжига открытое пламя: спички, зажигалку (с кремневым поджигом).
- Поджечь горелку :), будет пол метра буйного пламени, не делайте этого дома или в палатке. Не трогайте вентиль на горелке, он должен быть закрыт.
- Для тяжёлого топлива прогрев горелки должен занять около минуты. Или больше. Подождите пока топливо выгорит почти полностью, пламя начнёт гаснуть. Тогда можно плавно открыть вентиль.
- Если пламя за 10-15 секунд не стало синим, нужно уменьшить или увеличить подачу топлива. Горелка может работать стабильно в каком-то определённом диапазоне.
- Если регуляция не помогла, погасите горелку и повторить процедуру прогрева. Учтите, она уже горячая и топливо с прокладки будет испарятся быстро.
- Если топливо всё равно горит оранжевым пламенем и коптит, остановите горелку, подождите, пока остынет и вкрутите меньший или больший жиклёр (0.28 либо 0.37).
Как правильно выключить Primus Omnifuel:
- Не трогайте вентили! Переверните бутылку буквами OFF на насосе вверх. Патрубок насоса окажется в воздухе внутри бутылки. Если плоского места нет — переверните бутылку дном вверх и держите.
- Дождитесь пока погаснет пламя (пока в воздух вытолкнет весь бензин из шланга) — около минуты.
- Дождитесь, пока выйдет воздух из бутылки. Можно не ждать, но тогда в бутылке останется избыточное давление.
- Закройте вентили. Топлива в шланге больше нет, можно открутить бутылку с насосом.
Хорошая видео инструкция производителя, для лёгкого топлива
В деталях, лучшее видео, но тоже для лёгкого топлива
Как ведёт себя горелка
Нормально — это когда кроме чистки горелки от сажи раз на 5 готовок ничего делать не надо (а может и без чистки вообще — зависит от качества бензина). Что-либо с насосом происходит очень редко. О засорении фильтров я слышал один раз. Может подтравливать соединение шланга с баллоном (не разборная часть) — случается редко, может подтравливать из-под регулятора пламени на горелке — редко, забивается сажей при использовании плохого топлива — часто.
Замечания о новой версии (2012 года) этой горелки: масса та же, улучшен конструктив: сменные жиклёры ввинчиваются в треногу (чтоб не потерялись), рассекатель пламени с креплением к треноге (чтоб не потерялся), улучшено положение и крепление разогревочной прокладки — теперь она служит дольше.
Запасные части есть любые — комплект для обслуживания, рассекатель пламени, накопитель топлива для прогрева, жиклёры, корпус, насос целиком, части насоса, регулятор пламени, ручка регулятора, коннектор бутылки с топливом. Всё дорого, но есть любые части, которые могут сломаться, кроме, пожалуй, корпуса теплообменника. Ниже я напишу какие части можно купить в строительном магазине, чтобы не платить 10 евро за пружинку или прокладку с доставкой из-за границы.
Потенциальные проблемные места:
Насос
1. Течь воздуха или бензина через прокладку клапана насоса (в корпус насоса и наружу через дырку для штока). Если течёт воздух — воняет. Если бензин — сильно изнашивается кожаная манжета поршня насоса, или возникает опасность пожара. В лёгкой форме иногда случается (требуется подкачка чаще, чем нормально).
- Решение — смазать силиконовой смазкой и/или заменить прокладку (силиконовая = VMQ, размером ~5.2 х 1.5 мм, внешний диаметр x толщина). Силиконовая смазка смоется топливом, но что-то между корпусом насоса и прокладкой останется.
Течь воздуха из баллона через синий уплотнитель. Фото отсюда
2. Течь воздуха или бензина из уплотнения клапана-коннектора насоса и шланга. В лёгкой форме иногда случается (не мешает готовить). В старшей версии горелки этот элемент, похоже, не разборный. Скоба держится не за счёт своей жёсткости, но на запирающей её шпильке в пластике. Шпильку не видно, она за крутилкой коннектора. Если скобу тянуть вверх, шпилька выламывает кусок корпуса насоса и улетит.
- Решение: поменять и/или смазать уплотнение консистентной силиконовой смазкой или накачивать до меньшего давления.
Фото отсюда, дополнения мои. На фото новый насос с фиксирующим скобу шурупом — сильно облегчает задачу. На старых шурупа нет.
Моя горелка имела такой недостаток.
Травит воздух (или бензин) между алюминиевой гильзой насоса и пластиковым корпусом
Проблема заслуживает отдельного номера в списке :) Решение обсуждено в комментариях, Михаил дал ссылку на толковое видео ремонта (на английском):
Ремонт заключается в уплотнении места эпоксидным клеем с или без вытаскиванием гильзы насоса из пластикового корпуса.
Топливные фильтры
В горелке их два — в патрубке насоса и в патрубке теплообменника горелки перед ручкой регуляции.
3. Топливные фильтры могут забиться. Практически случается редко — нужно уж совсем гадкую жижу жечь — это фильтры механической очистки, от песка, то есть. Фильтры представляют собой спрессованные гранулы, похоже — стеклянные. Случается редко, при использовании топлива очень низкого качества (песок в топливе) или неаккуратного хранения бутылки для топлива).
- Решение: фильтры можно чистить, заменить или удалить. Без фильтров использовать не рекомендую, т.к. мелкая песчинка в клапане баллона с бензином или между пальцем регулятора и корпусом может заблокировать регуляцию подачи топлива в одном положении. Хорошо, если в открытом, плохо, если в закрытом.
Снятие фильтра в патрубке насоса:
Это очень старая модель, но фильтр в современной выглядит идентично. Фильтр на конце патрубка насоса в бронзовой трубочке. Фото отсюда
Конструктив немного отличается в разных версиях одной и тоже модели насоса. Фото отсюда
Фильтр сидит крепко, на трении, резьбы нет, снимается вращательными движениями плоскогубцами с усилием, так же одевается.
Фильтр в патрубке теплообменника:
Фото отсюда
Фото отсюда
Фото отсюда
Топливный шланг
Не разборный. Официально его неисправность решается заменой топливного шланга, не официально — ремонтируется. Случается редко (нашёл три описанных случая в русско- и англоязычных сегментах интернета).
4. Возможна течь через изношенную прокладку со стороны баллона. Случается редко (нашёл два описанных случая в англоязычном сегменте интернета).
- Решение: заменить шланг с вентилем (дома), герметизировать изолентой, разобрать (вырвать) запрессованный шланг из вентиля, поменять прокладку и запрессовать снова. На фото ниже запрессовано руками с помощью медной оплётки от пятой (ля) гитарной струны.
Фото отсюда.
Фото отсюда, там же описание ремонта
Механические поломки конструкции
Накопители топлива для прогрева горелки:
Накопитель топлива для прогрева — похоже на прессованную стеклоткань
5. Эта прокладка легко сминается, требует периодической замены (раз в пару лет при активном использовании).
- Решение: подложить под него жёсткую стальную сетку. Либо менять по мере необходимости.
Фото отсюда. Сеточка стальная, вырезана из рыболовного грузила
6. Поломка крепления испарителя
Самая эпическая поломка, которую нашёл — отвалилась часть теплообменника с резьбой для креплением корпуса (ног) горелки. Замечу, что всё равно продолжает работать. Нашёл один такой случай, описанный в польско-язычном сегменте интернета.
- Решение: примотать испаритель к треноге проволокой.
Фото отсюда, там же описание. Это единственный известный мне случай
Из комментарииев:
Существует другая конструкция теплообменника этой модели: гайка теплообменника не припаяна, а держится на резьбе в дне теплообменника. При многократной разборке резьба может износиться/сорваться, тогда пламя может вырываться снизу.
7. Поломка треноги
Поломка крепления ног треноги. Они крепятся на приваренных элементах. Нашёл два упоминания у туристов в русскоязычном сегменте интернета до 2005 года. Скорее всего это произошло при готовке на большую группу в большом и тяжёлом котле.
- Решение: примотать ногу к корпусу проволокой.
Чистка горелки от сажи
При использовании плохого топлива или недостаточном прогреве или неподходящего жиклёра, в горелке может образовываться сажа, блокирующая канал для топлива. В этой горелке нужно чистить отверстие жиклёра, пространство под ним, палец вентиля и отверстие в теплообменнике между ними. С лёгким и чистым топливом сажи не образуется вообще — пять дней готовки не оставили никаких следов. С дизелем может понадобится чистка после каждой готовки.
Палец вентиля — на конце образуется сажа. Фото отсюда.
Для понимания того, где и что чистить — фото разрезанной горелки:
Фото отсюда
Внимание! Кончик пальца вентиля — тонкий. Если горелку не чистить от сажи и довести до заклинивания вентиля, то кончик пальца может отломаться при силовом откручивании и заткнуть дырку для поступления топлива в испаритель — горелка необратимо выйдет из строя (или потребует сложного ремонта, невозможного в полевых условиях).
Так же, я заметил, что в холодном состоянии воздух из баллона проходит не только через дырку жиклёра, но и через резьбу. Думаю, эта проблема исчезает при разогреве из-за расширения материалов.
Комплект примусолога, может быть частью ремнабора
- Инструкция к горелке, полезные комментарии знатоков.
- Ключ из комплекта к горелке.
- Тонкая стальная гитарная струна для прочистки жиклёров и патрубка теплообменника от сажи.
- Маленькие плоскогубцы/мультитул.
- Изолента.
- Иголка.
- Булавка-крючок для не травматического снятия резиновых уплотнителей.
- Кусочек мягкой губки для чистки регулятора пламени от сажи (пальца вентиля патрубка теплообменника) и немного зубной пасты.
- Мягкая стальная проволока, медная проволока.
- Запасная пружинка, шарик от подшипника подходящий вместо клапана насоса.
- Запасная впитывающая топливо прокладка-накопитель для прогрева — Priming pad for OmniFuel-3289, Art no 731780. Продаются парами (~6 евро).
- Консистентная силиконовая смазка в маленьком тюбике. Если нет в комплекте, можно купить тюбик 2.5 г (для компрессоров аквариумов и т.п.), стоит около 0.5 евро.
- Запасной рассекатель пламени, можно вырезать из стального листа.
- Резиновые прокладки круглого сечения.
- 2-мл одноразовый шприц с иголкой — для промывки очищенных деталей горелки удобно.
Для обслуживания горелки можно купить сервисный набор и другие детали. Ценники конские, взрывают мозг и вряд ли все детали можно найти в магазине где-либо кроме некоторых европейских стран.
25 евро + доставка (думаю цены в магазинах внушают поболее), прокладка для соединения насоса с бутылкой для топлива стоит 20 евро, пружинка для клапана насоса — 14 евро. Есть все другие детали с не менее впечатляющими ценами. Фото с сайта производителя
Резиновые прокладки круглого сечения. Перечислю все, что есть в горелке, зелёным — вероятность износа мала, оранжевым — износ вероятен на протяжении нескольких лет, красным — износ возможен за 2-3 года активного использования. Я купил на рынке копеечные прокладки и силиконовую смазку за ~1% цены ремкомплекта Примуса и топливные прокладки для прогрева горелки за 6 евро.
- Вентиль регулировки пламени в патрубке теплообменника (на пальце): 1 шт, силиконовая/VMQ, ~3.5 x 1.4 мм (внутренний диаметр х толщина). Близкий стандартный размер — 3,68 x 1,78 мм.
- Вентиль топливного шланга, на пальце: 1 шт, Viton/FPM, ~3.8 x 1.2 mm. Близкий стандартный размер — 3,5 x 1,5 мм.
- Патрубок клапана-коннектора насоса, на патрубке: 1 шт, силиконовая/VMQ, очень мягкая, ~6 x 2 мм. Близкий стандартный размер — 6,0 x 2,0 мм — не подходит, подошла 3.68 х 1.78 мм.
- На конце топливного шланга у насоса (не разборной элемент). Viton/FPM ~2.75 x 1.6 мм. Этот — стандартный, похож так же 2,57 х 1,78 мм.
- Соединение вентиля шланга с баллонами: 1 шт, Viton/FPM, ~6.6 x 2.2 мм. Близкий стандартный размер — 6,3 x 2,4 мм. Маловата толщина, лучше ~2.8 мм.
- Клапан насоса: 1 шт, силиконовая/VMQ, ~2.2 х 1.5 мм. Близкий стандартный размер — 2,0 x 1,5 мм. Маловата толщина, лучше 1.75 мм.
- Соединение бутылка-насос: 1 шт, Viton/FPM, ~26.7 x 3.4 мм. Близкий стандартный размер — 27,0 x 3,5 мм.
Пара слов о том, как надо и как не надо использовать эту горелку
Читайте инструкцию. Проконсультируйтесь с походником-примусологом. Хороший пример видео правильного использования бензиновой горелки найти трудно, за исключением видео-инструкции производителя. Все чайники мира собрались на ютюбе и яростно коксуют горелки без прогрева, либо магазинные эксперты показывают, как крута горелка, заливая в неё чистейшее топливо (где его взять-то у чёрта на рогах?).
Отличный пример, того, как не правильно использовать горелку. Не делайте так, читайте инструкцию!
На дизеле в лучшем случае будет вот так. Горит стабильно, но топливо не догорает: оранжевые сполохи — это горение тяжёлых составляющих фракции дизеля, которые не успевают испариться в испарителе, выходят из сопла жидкими и не догорают до конца. Выделяется угарный газ и много копоти.
Работа на 100% биодизеле (демонстрация, что не работает). B100 — это «дизельное» топливо полностью приготовленное из растительного сырья (растительные масла), там нет нефтепродуктов. Похоже на подсолнечное масло :)
P.S. 1
1. В этой статье описывается какая-то другая горелка и состояние дел до 2005 года. Скорее всего говорят о Multifuel на 3 модельных ряда старше, чем те, что сейчас делают. В Omnifuel нет троса в трубке, в современной Multifuel — тоже. Мало того, трубки, проходящей через пламя, в современной Multifuel тоже нет. Была в предыдущей модели — медная. А из нержавейки — ещё раньше. Наверное речь идёт о такой горелке. Сравните с тем, что сейчас продаётся…
2. Сравнение этой горелки с облегчённой версией последней модели Omnifuel (меньшая производительность, чем у нормальной версии). Конструкция новых горелок лучше.
3. Расход топлива горелки можно регулировать с помощью замены жиклёров. В комплект этой горелки входят три. Для газа — самой большой дыркой, но работать может с каждым. Остальные виды топлива — по разному. Для новых облегчённых горелок есть жиклёры с немного меньшими отверстиями, уменьшающими мощность горелки. Для экономии топлива, например, если надо готовить на двоих а не на четверых, можно использовать уменьшенный жиклёр от другой горелки (скажем, 0.32 вместо 0.37 для бензина).
4. Эта горелка хорошо работает на жидком топливе будучи горячей либо очень горячей.
5. Регуляция пламени горелки в сравнении с газовыми — отсутствует :) Но в сравнении с другими бензиновыми — отличная :D.
6. Советы производителя по обслуживанию горелки.
8. Советы по экономичной готовке на горелке — в силе.
9. Разбирайте горелку в палатке или на футпринте, чтобы не искать в траве улетевшую пружинку или клапан насоса без которых горелка работать не будет.
10. Советы по покупке и транспортировке бензина для горелки в походе. Зачёт.
P.S. 2
Есть другие хорошие мультитопливные или бензиновые горелки. Эта лишь одна из лучших, выбор был сделан из-за цены. Если бы выбирал сейчас, купил бы Primus OmniLite Ti и самый маленький балон (300 мл). Она не такая мощная, но более продумана, легче и компактнее. Я люблю Primus за сохранение внутренних стандартов. Насос от горелки 40-летней давности подходит к самой современной, облегчённая бутылка для самой последней горелки подходит к произведённой в прошлом веке и наоборот. Как байонет Никона :)
Добавить комментарий