Skip to main content

Мультитопливная горелка Primus Omnifuel

Мультитопливным горелкам Primus Omnifuel много лет, о них много написано и это хорошо. Например, здесь, или там, или тут. Горелка хорошая, такие живут десятилетиями при регулярном техническом обслуживании и не злоупотреблении плохим или тяжёлым (дизель) топливом.

В рамках подготовки к выезду с готовкой на плохом топливе я собрал все возможные проблемы, с которыми можно столкнуться,  а так же их решения, чтобы избежать неожиданностей.

 

 

Горелка Примус Омнифьюел (предыдущая модель, о ней речь). Все описываемые проблемы, кроме долговечности прокладки для прогрева испарителя актуальны и для новой версии.

Хочу начать с самого главного и повторить это четырежды.

  1. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
  2. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
  3. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
  4. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.

Без этого — никуда. Больше половины всех проблем с горелкой, которые описывают в сети — от того, что люди не прочитали или не поняли инструкцию. Апофеоз — это любительские демонстрационные видео на ютюбе. Нет ни одного правильног запуска на бензине или дизеле. Скорее всего, повторение приведёт к скорой остановке горелки, до того, как успеете что либо приготовить. В видео производителя горелку запускают на чистом и лёгком топливе, которое не коптит и легко испаряется (нужно меньше прогрева).

Как правильно разжечь Primus Omnifuel на тяжёлом жидком топливе:

  1. Налить топливо в бутылку, не выше метки.
  2. Вкрутить нужный жиклёр в горелку: хороший бензин — 0.35/0.37 мм, дизель или плохой бензин — 0.28 мм. Общее правило — чем тяжелее испарить топливо, тем меньше должна быть дырка в жиклёре.
  3. Закрутить топливные краны, вкрутить насос.
  4. Если залили топлива под метку на бутылке — 10 качков хватит. Если половина бутылки — 10-20 качков. Воздух внутри нужен, чтобы выталкивать бензин из бутылки в горелку. Отверстие жиклёра маленькое, разницы в пламени между 10 и 20 качками можно и не заметить, а подтекать из-под какой-нибудь прокладки может начать.
  5. Положить бутылку на бок подальше от горелки, «ON» на насосе вверх. Вытереть бутылку, если она в топливе.
  6. Поставить ветрозащиту вокруг горелки. На демонстрации её не показывают, потому что разжигают горелку в удобных местах.
  7. Открыть кран на бутылке, приоткрыть кран на горелке на три секунды. Не на мгновение, а так, чтобы топливо обильно пропитало прокладку под теплообменником. Закрыть вентиль.
  8. Тяжёлое топливо не загорится от искры, используйте для розжига открытое пламя: спички, зажигалку (с кремневым поджигом).
  9. Поджечь горелку :), будет пол метра буйного пламени,  не делайте этого дома или в палатке. Не трогайте вентиль на горелке, он должен быть закрыт.
  10. Для тяжёлого топлива прогрев горелки должен занять около минуты. Или больше. Подождите пока топливо выгорит почти полностью, пламя начнёт гаснуть. Тогда можно плавно открыть вентиль.
  11. Если пламя за 10-15 секунд не стало синим, нужно уменьшить или увеличить подачу топлива. Горелка может работать стабильно в каком-то определённом диапазоне.
  12. Если регуляция не помогла, погасите горелку и повторить процедуру прогрева.  Учтите, она уже горячая и топливо с прокладки будет испарятся быстро.
  13. Если топливо всё равно горит оранжевым пламенем и коптит, остановите горелку, подождите, пока остынет и вкрутите меньший или больший жиклёр (0.28 либо 0.37).

Как правильно выключить Primus Omnifuel:

  1. Не трогайте вентили! Переверните бутылку буквами OFF на насосе вверх. Патрубок насоса окажется в воздухе внутри бутылки. Если плоского места нет — переверните бутылку дном вверх и держите.
  2. Дождитесь пока погаснет пламя (пока в воздух вытолкнет весь бензин из шланга) — около минуты.
  3. Дождитесь, пока выйдет воздух из бутылки. Можно не ждать, но тогда в бутылке останется избыточное давление.
  4. Закройте вентили. Топлива в шланге больше нет, можно открутить бутылку с насосом.

Хорошая видео инструкция производителя, для лёгкого топлива

В деталях, лучшее видео, но тоже для лёгкого топлива

Как ведёт себя горелка

Нормально — это когда кроме чистки горелки от сажи раз на 5 готовок ничего делать не надо (а может и без чистки вообще — зависит от качества бензина). Что-либо с насосом происходит очень редко. О засорении фильтров я слышал один раз. Может подтравливать соединение шланга с баллоном (не разборная часть) — случается редко, может подтравливать из-под регулятора пламени на горелке — редко, забивается сажей при использовании плохого топлива — часто.

Замечания о новой версии (2012 года) этой горелки: масса та же, улучшен конструктив: сменные жиклёры ввинчиваются в треногу (чтоб не потерялись), рассекатель пламени с креплением к треноге (чтоб не потерялся),  улучшено положение и крепление разогревочной прокладки — теперь она служит дольше.

Запасные части есть любые — комплект для обслуживания, рассекатель пламени, накопитель топлива для прогрева, жиклёры, корпус, насос целиком, части насоса, регулятор пламени, ручка регулятора, коннектор бутылки с топливом. Всё дорого, но есть любые части, которые могут сломаться, кроме, пожалуй, корпуса теплообменника. Ниже я напишу какие части можно купить в строительном магазине, чтобы не платить 10 евро за пружинку или прокладку с доставкой из-за границы.

Потенциальные проблемные места:

Насос

1. Течь воздуха или бензина через прокладку клапана насоса (в корпус насоса и наружу через дырку для штока). Если течёт воздух — воняет. Если бензин — сильно изнашивается кожаная манжета поршня насоса, или возникает опасность пожара. В лёгкой форме иногда случается (требуется подкачка чаще, чем нормально).

  • Решение — смазать силиконовой смазкой и/или заменить прокладку (силиконовая = VMQ, размером ~5.2 х 1.5 мм, внешний диаметр x толщина). Силиконовая смазка смоется топливом, но что-то между корпусом насоса и прокладкой останется.

Течь воздуха из баллона через синий уплотнитель. Фото отсюда

2. Течь воздуха или бензина из уплотнения клапана-коннектора насоса и шланга. В лёгкой форме иногда случается (не мешает готовить). В старшей версии горелки этот элемент, похоже, не разборный. Скоба держится не за счёт своей жёсткости, но на запирающей её шпильке в пластике. Шпильку не видно, она за крутилкой коннектора. Если скобу тянуть вверх, шпилька выламывает кусок корпуса насоса и улетит.

  • Решение: поменять и/или смазать уплотнение консистентной силиконовой смазкой или накачивать до меньшего давления.

 Фото отсюда, дополнения мои. На фото новый насос с фиксирующим скобу шурупом — сильно облегчает задачу. На старых шурупа нет.

Моя горелка имела такой недостаток.

Топливные фильтры

В горелке их два — в патрубке насоса и в патрубке теплообменника горелки перед ручкой регуляции.

3. Топливные фильтры могут забиться. Практически случается редко — нужно уж совсем гадкую жижу жечь — это фильтры механической очистки, от песка, то есть. Фильтры представляют собой спрессованные гранулы, похоже — стеклянные. Случается редко, при использовании топлива очень низкого качества (песок в топливе) или неаккуратного хранения бутылки для топлива).

  • Решение: фильтры можно чистить, заменить или удалить. Без фильтров использовать не рекомендую, т.к. мелкая песчинка в клапане баллона с бензином или между пальцем регулятора и корпусом может заблокировать регуляцию подачи топлива в одном положении. Хорошо, если в открытом, плохо, если в закрытом.

Снятие фильтра в патрубке насоса:

Это очень старая модель, но фильтр в современной выглядит идентично. Фильтр на конце патрубка насоса в бронзовой трубочке. Фото отсюда

Конструктив немного отличается в разных версиях одной и тоже модели насоса. Фото отсюда

Фильтр сидит крепко, на трении, резьбы нет, снимается вращательными движениями плоскогубцами с усилием, так же одевается.

Фильтр в патрубке теплообменника:

Фото отсюда

Фото отсюда

Фото отсюда

Топливный шланг

Не разборный. Официально его неисправность решается заменой топливного шланга, не официально — ремонтируется. Случается редко (нашёл три описанных случая в русско- и англоязычных сегментах интернета).

4. Возможна течь через изношенную прокладку со стороны баллона. Случается редко (нашёл два описанных случая в англоязычном сегменте интернета).

  • Решение: заменить шланг с вентилем (дома), герметизировать изолентой, разобрать (вырвать) запрессованный шланг из вентиля, поменять прокладку и запрессовать снова.  На фото ниже запрессовано руками с помощью медной оплётки от пятой (ля) гитарной струны.

Фото отсюда.

Фото отсюда, там же описание ремонта

Механические поломки конструкции

Накопители топлива для прогрева горелки:

Накопитель топлива для прогрева — похоже на прессованную стеклоткань

5. Эта прокладка легко сминается, требует периодической замены (раз в пару лет при активном использовании).

  • Решение: подложить под него жёсткую стальную сетку. Либо менять по мере необходимости.

Фото отсюда. Сеточка стальная, вырезана из рыболовного грузила

6. Поломка крепления испарителя

Самая эпическая поломка, которую нашёл — отвалилась часть теплообменника с резьбой для креплением корпуса (ног) горелки. Замечу, что всё равно продолжает работать. Нашёл один такой случай, описанный в польско-язычном сегменте интернета.

  • Решение: примотать испаритель к треноге проволокой.

Фото отсюда, там же описание. Это единственный известный мне случай

7. Поломка треноги

Поломка крепления ног треноги. Они крепятся на приваренных элементах. Нашёл два упоминания у туристов в русскоязычном сегменте интернета до 2005 года. Скорее всего это произошло при готовке на большую группу в большом и тяжёлом котле.

  • Решение: примотать ногу к корпусу проволокой.

Чистка горелки от сажи

При использовании плохого топлива или недостаточном прогреве или неподходящего жиклёра, в горелке может образовываться сажа, блокирующая канал для топлива. В этой горелке нужно чистить отверстие жиклёра, пространство под ним, палец вентиля и отверстие в теплообменнике между ними. С лёгким и чистым топливом сажи не образуется вообще — пять дней готовки не оставили никаких следов. С дизелем может понадобится чистка после каждой готовки.

Палец вентиля — на конце образуется сажа. Фото отсюда.

Для понимания того, где и что чистить — фото разрезанной горелки:

Фото отсюда

Внимание! Кончик пальца вентиля — тонкий. Если горелку не чистить от сажи и довести до заклинивания вентиля, то кончик пальца может отломаться при силовом откручивании и заткнуть дырку для поступления топлива в испаритель — горелка необратимо выйдет из строя (или потребует сложного ремонта, невозможного в полевых условиях).

Так же, я заметил, что в холодном состоянии воздух из баллона проходит не только через дырку жиклёра, но и через резьбу. Думаю, эта проблема исчезает при разогреве из-за расширения материалов.

Комплект примусолога, может быть частью ремнабора

  • Инструкция к горелке, полезные комментарии знатоков.
  • Ключ из комплекта к горелке.
  • Тонкая стальная гитарная струна для прочистки жиклёров и патрубка теплообменника от сажи.
  • Маленькие плоскогубцы/мультитул.
  • Изолента.
  • Иголка.
  • Булавка-крючок для не травматического снятия резиновых уплотнителей.
  • Кусочек мягкой губки для чистки регулятора пламени от сажи (пальца вентиля патрубка теплообменника) и немного зубной пасты.
  • Мягкая стальная проволока, медная проволока.
  • Запасная пружинка, шарик от подшипника подходящий вместо клапана насоса.
  • Запасная впитывающая топливо прокладка-накопитель для прогрева — Priming pad for OmniFuel-3289, Art no 731780. Продаются парами (~6 евро).
  • Консистентная силиконовая смазка в маленьком тюбике. Если нет в комплекте, можно купить тюбик 2.5 г (для компрессоров аквариумов и т.п.), стоит около 0.5 евро.
  • Запасной рассекатель пламени, можно вырезать из стального листа.
  • Резиновые прокладки круглого сечения.
  • 2-мл одноразовый шприц с иголкой — для промывки очищенных деталей горелки удобно.

Для обслуживания горелки можно купить сервисный набор и другие детали. Ценники конские, взрывают мозг и вряд ли все детали можно найти в магазине где-либо кроме некоторых европейских стран.

25 евро + доставка (думаю цены в магазинах внушают поболее), прокладка для соединения насоса с бутылкой для топлива стоит 20 евро, пружинка для клапана насоса — 14 евро. Есть все другие детали с не менее впечатляющими ценами. Фото с сайта производителя

Резиновые прокладки круглого сечения. Перечислю все, что есть в горелке, зелёным — вероятность износа мала, оранжевым — износ вероятен на протяжении нескольких лет, красным — износ возможен за 2-3 года активного использования. Я купил на рынке копеечные прокладки и силиконовую смазку за ~1% цены ремкомплекта Примуса и топливные прокладки для прогрева горелки за 6 евро.

  1. Вентиль регулировки пламени в патрубке теплообменника (на пальце): 1 шт, силиконовая/VMQ, ~3.5 x 1.4 мм (внутренний диаметр х толщина). Близкий стандартный размер — 3,68 x 1,78 мм.
  2. Вентиль топливного шланга, на пальце: 1 шт, Viton/FPM, ~3.8 x 1.2 mm. Близкий стандартный размер — 3,5 x 1,5 мм.
  3. Патрубок клапана-коннектора насоса, на патрубке: 1 шт, силиконовая/VMQ, очень мягкая, ~6 x 2 мм. Близкий стандартный размер — 6,0 x 2,0 мм — не подходит, подошла 3.68 х 1.78 мм.
  4. На конце топливного шланга у насоса (не разборной элемент). Viton/FPM ~2.75 x 1.6 мм. Этот — стандартный, похож так же 2,57 х 1,78 мм.
  5. Соединение вентиля шланга с баллонами: 1 шт, Viton/FPM,  ~6.6 x 2.2 мм. Близкий стандартный размер — 6,3 x 2,4 мм. Маловата толщина, лучше ~2.8 мм.
  6. Клапан насоса: 1 шт, силиконовая/VMQ, ~2.2 х 1.5 мм. Близкий стандартный размер — 2,0 x 1,5 мм. Маловата толщина, лучше 1.75 мм.
  7. Соединение бутылка-насос: 1 шт, Viton/FPM, ~26.7 x 3.4 мм. Близкий стандартный размер — 27,0 x 3,5 мм.

Пара слов о том, как надо и как не надо использовать эту горелку

Читайте инструкцию. Проконсультируйтесь с походником-примусологом. Хороший пример видео правильного использования бензиновой горелки найти трудно, за исключением видео-инструкции производителя. Все чайники мира собрались на ютюбе и яростно коксуют горелки без прогрева, либо магазинные эксперты показывают, как крута горелка, заливая в неё чистейшее топливо (где его взять-то у чёрта на рогах?).

Отличный пример, того, как не правильно использовать горелку. Не делайте так, читайте инструкцию!

На дизеле в лучшем случае будет вот так. Горит стабильно, но топливо не догорает: оранжевые сполохи — это горение тяжёлых составляющих фракции дизеля, которые не успевают испариться в испарителе, выходят из сопла жидкими и не догорают до конца. Выделяется угарный газ и много копоти.

Работа на 100% биодизеле (демонстрация, что не работает). B100 — это «дизельное» топливо полностью приготовленное из растительного сырья (растительные масла), там нет нефтепродуктов. Похоже на подсолнечное масло :)

P.S. 1

1. В этой статье описывается какая-то другая горелка и состояние дел до 2005 года. Скорее всего говорят о Multifuel на 3 модельных ряда старше, чем те, что сейчас делают. В Omnifuel нет троса в трубке, в современной Multifuel — тоже. Мало того, трубки, проходящей через пламя, в современной Multifuel тоже нет. Была в предыдущей модели — медная. А из нержавейки — ещё раньше. Наверное речь идёт о такой горелке. Сравните с тем, что сейчас продаётся…

2. Сравнение этой горелки с облегчённой версией последней модели Omnifuel (меньшая производительность, чем у нормальной версии). Конструкция новых горелок лучше.

3. Расход топлива горелки можно регулировать с помощью замены жиклёров. В комплект этой горелки входят три. Для газа — самой большой дыркой, но работать может с каждым. Остальные виды топлива — по разному. Для новых облегчённых горелок есть жиклёры с немного меньшими отверстиями, уменьшающими мощность горелки. Для экономии топлива, например, если надо готовить на двоих а не на четверых, можно использовать уменьшенный жиклёр от другой горелки (скажем, 0.32 вместо 0.37 для бензина).

4. Эта горелка хорошо работает на жидком топливе будучи горячей либо очень горячей.

5. Регуляция пламени горелки в сравнении с газовыми — отсутствует :) Но в сравнении с другими бензиновыми — отличная :D.

6. Советы производителя по обслуживанию горелки.

8. Советы по экономичной готовке на горелке — в силе.

9. Разбирайте горелку в палатке или на футпринте, чтобы не искать в траве улетевшую пружинку или клапан насоса без которых горелка работать не будет.

10. Советы по покупке и транспортировке бензина для горелки в походе. Зачёт.

P.S. 2

Есть другие хорошие мультитопливные или бензиновые горелки. Эта лишь одна из лучших, выбор был сделан из-за цены. Если бы выбирал сейчас, купил бы Primus OmniLite Ti и самый маленький балон (300 мл). Она не такая мощная, но более продумана, легче и компактнее. Я люблю Primus за сохранение внутренних стандартов. Насос от горелки 40-летней давности подходит к самой современной, облегчённая бутылка для самой последней горелки подходит к произведённой в прошлом веке и наоборот. Как байонет Никона :)

 

 

44 Комментарии “Мультитопливная горелка Primus Omnifuel

  1. Скоба которая держит коннектор с клапаном на насосе снимается легко. То что жесткая нестрашно, её же гнуть не надо. Выкручиваем фиксирующий её шурупчик, поддеваем скобу иглой и легко достаём. Сам коннектор тоже достаётся без усилий.

    1. В моей горелке там нет шурупчика. И дырки под него тоже нет. К меня предыдущая модель (не та, что на заглавно картинке). Отличается минимально — вот этим шурупчиком, и корпусом (где ноги).

  2. Разобрал всё, кроме топливного шланга, измерил прокладки, уточнил диаметры, заказал новые. Как приедут — напишу уточнение.

    Как не травматично отсоединить патрубок старого топливного насоса не знаю. Блокирующий скобу штырёк спрятан под крутилкой клапана, его конец утоплен в пластик. Зафиксировать скобу можно, если приклеить на место то, что отколется. Потом можно использовать обрезанный сапожный гвоздик или булавку с плоской шляпкой — чтобы можно было ножом за шляпку вытягивать из паза скобы.

  3. Такой вопрос по топливному насосу.

    Можно ли его смазывать WD 40

    Смазку не могу нигде в городе найти, буду заказывать.

    1. Нельзя! Там кожаный уплотнитель, потрескается и рассыпется со временем.

      Литий-содержащими смазками (Литол 24 и т.п.) тоже нельзя — если корродирует шарик клапана, скорее всего будет шероховатая поверхность и он начнёт пропускать товливо в корпус насоса.
      Тьфу, попутал с MSR. Тут бронзовая втулка с силиконовой прокладкой. Не знаю, в общем.

      На мой взгляд, если работает, лучше не трогать.

    2. Подойдёт велосипедная силиконовая смазка, или силиконовая смазка для компрессора аквариума (в зоомагазине может быть).

      p.s. после двух недель активного использования горелки в горах до ~4400 м, в том числе в палатке, с топкой льда и снега, в следующий раз намереваюсь брать газ и джетбойл.

  4. Ура, нашел силиконовую смазку, без добавления минеральных масел и прочего=)))
    Как раз для смазывания резиновых, пластиковых изделий контактирующих с разними типами металлов, и работает при температурах +180 -60 град. И + нашел все резинки на замену, маслобензостойкие. Набрал от радости гору=)

    А вот такой вопрос, можно ли такой смазкой смазывать подвижные детали шлангочки?
    (Ну где есть резиновые прокладки)
    Или желательно достать смазку погуще? (Что-то типа ШРУС-4)

    А так в палатке понятно газ лучше, даже если утечка газа, то просто вспышка и потом остается маленький поток из точки где утечка, а если бензин будет протекать… Будет беда.

  5. Я всё силиконкой смазал. Но она у меня густая, как зубная паста.
    Тюбик вот такой, 2.5 г, по длине чуть короче спички — удобно брать с собой в ремкомплект.

    Я ещё осмысливаю, что бы хотелось изменить после интенсивной эксплуатации горелки (кроме того, что для готовки в палатке больше не возьму бензин :) ). В палатке при топке снега на бензине на высоте получается адский ад — глаза выедает.

    Из явного просчёта — прокладка №3 (патрубок клапана-коннектора насоса). Моя горелка травила через него. Заменил на плотную силиконовую. Оригинальная — мягкая, просто воздушная. Так вот, моя твёрдая начала крошиться (из-за механического износа — там жёсткое место и я не угадал с размером) и сразу забила своими кусочками фильтр перед регулятором на патрубке теплообменника. Неприятно, но починил на коленке «в поле» за три минуты путём выковыривания фильтра — дырки везде большие, забить чем-то топливный тракт трудно (но можно, если фильтр на топливной трубке тоже выкинуть).

  6. По поводу прокладки №3
    Травит прям травит бензин? Или только пары бензина?
    Возможно у вас не бензо стойкая резина, у меня тоже такое было, пока не нашел хорошие резиновые кольца, только в этом плане мне нравится железный китайский насос BRS перебрав его полностью, понимаешь, что ломаться нечему. Все детали на замену нашел в рем.

    И вот как раз на ночь оставлял под давлением, нигде ничего не травит (Проверял еще одну партию резины и компрессию за одно)

    1. Не текло, но воняло сильно. Погружал в воду, нашёл по пузырькам (лучше кисточкой с мыльной водой). Та прокладка самая нагруженная в плане износа — каждый раз, когда привинчиваешь и отвинчиваешь баллон с газом или бензином. Травило-то, может, пол капли в час, но чтобы сделать жизнь в палатке невыносимой — хватит :)

      Фильтр ничем не заменял — его нет. Если продолжают отваливаться кусочки прокладки, то они сгорают. Не забивалось. Есть ещё один фильтр на патрубке бензонасоса.

  7. Статья хорошая, спасибо автору. я закоксовывал наверно уже три горелки(ну как я? мои три горелки закоксовали дети…), правда еще те — которые с тросиком (а не палец вентиля) палец вентиля мне совсем не нравится — очень нежный.
    про ремонт закоксованных. разбираем все что можно разобрать и выделяем проблемное место — топливопровод с тросиком и греем его на таблетке сухого спирта или на работающей горелке — до красна и стараемся на еще горячей детали — потянуть за кончик тросика… в трех из четырех у меня это получилось.
    про прогрев есть минимум три способа готовки на бензине в палатке (делаю так годами, газ это холодно, баллон адцки ледяной, можно поставить на свечку). Итак, прогрев осуществляем другой газовой горелкой — положив одно на другое (важно не пережечь топливопровод, на старых моделях) и потом спокойно поджигаем прогретую горелку, так же можно прогревать иным, не копчащим, топливом — спирт или сухой спирт. сухой спирт не очень удобен — нужно поломать на кусочки, потом их не очень удобно поджигать… обычный спирт вполне работает.

    1. Спасибо.

      Палец вентиля регулировки у нас закоксовать не получилось. Использовали примерно 2 недели выше 3 тыс на бензине с топкой льда, чистил один раз. Как оно там внутри теплообменника — не знаю.

  8. Спасибо огромное за статью! Подскажите пожалуйста где можно купить в розницу прокладки 3,68 x 1,78 мм.

  9. На последней версии омни появилась проблема: Трёхлепестковый рассекатель прикрепили не колечком, а пружиной. Его стало проще снимать, но из за натяжения лепестки постоянно давят на края латунной чаши и они сильно деформируются. Под подпружиненным лепестком выгибается наружу, под остальными вовнутрь.

    1. Аналогичная проблема с Multifuel EX. Рассекатель со временем превратил в «овал» корпус горелки. Насколько я понял, рассекатель остывает быстрее латуни и и банально сжимает ее. ПРимерно через 2 года пришлось разгибать латунную горелку пассатижами обратно в круг, иначе даже новый рассекатель с нее слетал.

      Кстати, можно немного регулировать мощность горелки «утапливая рассекатель глубже». Чем глубже рассекатель сидит в корпусе горелки, тем сильнее греется латунь. Следовательно идет лучшее испарение и горелка намного стабильней работает в суровые холода.

      1. В известных мне случаях латунную чашку плющило за пару-тройку дней использования. И судя по направлениям изгибов проблема связана с пружиной которая держит рассекатель.

  10. Добрый день. Спасибо за статью.
    ВОПРОС: можно ли хранить насос в бутылке с бензином, т. Е. Не вынимать его?

    1. На мой взгляд, не можно, а нужно. Только бензин слить и давление спустить. Насосу ничего не повредит в бутылке, бонус — механическая защита от повреждений.

  11. И еще хотел уточнить: чем вентиль регулировки пламени откручивать?
    Почему ключ из набора не подходит?

    1. Как это не входит? Палец — это же главная деталь, которую надо чистить! Ключ в комплекте (титановый мультитул).

      1 — ключ для замены жиклёров.
      2 — иголка, чтобы прочищать дырку жиклёра.
      3, 4 — ключи (разные) для вентиля регуляции (пальца) и патрубка (питания бензином).
      5 — ключ для снятия теплообменника с треноги.

  12. В инструкции написано:
    «ЗАПРЕЩАЕТСЯ заново поджигать погасшую горячую горелку. Горячие части горелки испаряют жидкое топливо, что может привести к опасному ‘огненному шару’ — вспышке.»
    Вопрос — а как быть если готовишь в 2 захода, например кашу, затем чай? Спасибо.

    1. Я думаю, это написали потому что трудно описать без юридических рисков «как правильно» разжигать погасшую бензиновую горелку. Есть риск обжечься. Я ражзигал, да — пыхает. Топливо сразу испаряется — это же хорошо. Только поджигать надо тоже сразу, как погасла — сначала спичку зажечь, потом открывать кран. Если дать минуту постоять погасшей горелке, нужно снова прогреть, иначе может сажа образовываться. Горелка через минуту будет ещё обжигающая. Чтобы не было описываемого огненного шара, я просто лил больше топлива — оно при испарении охлаждает теплообменник. Поджигать надо, когда перестало мгновенно испаряться с поверхности, но дать время ветру унести то, что уже испарилось, чтобы не устроить взрыв. В общем, много нюансов — поэтому так и написали.

      Остывает минуты за две-три. Пока будете есть, остынет так, что для чая снова прогревать придётся.

      1. Спасибо за подробный ответ! Еще вопрос как переносить баллон с бензином от стоянки к стоянке — со вкрученным насосом или баллон отдельно насос отдельно? Спасибо.

  13. И снова здравствуйте! Вчера играл с горелкой, пробовал разжигать/гасить (типа курсов «взлет/посадка»). Вроде бы всё нормуль, НО возник ряд вопросов. Извиняюсь за дилетантизм — ни разу не ходил на бензине. Помогите, пожалуйста, разобраться.

    1 Повторный розжиг. Я понял так. Если при открытии вентиля бензин выходит в виде жидкой струи (ужасный оборот, сорри), то нужен прогрев. Если при открытии вентиля, бензин слышно, но не видно (т.е. он сразу испаряется), то горелка достаточно прогрета и ее можно поджигать. Это так или я что-то упустил.

    2 Выключение. После установки болона в положение OFF, горелка довольно долго продолжает гореть. Это как я понимаю сбрасывается избыточное давление, но это ведь и лишний расход топлива. Если вдруг окажется, что у меня «там» топлива дефицит, можно ли как-то это процедуру обойти? (Например — перекрыть вентиль на болоне, а после угасания пламени, закрыть вентиль на горелке). В чем опасность оставления избыточного давления в болоне?

    3 Есть ли необходимость подкачки воздуха в процессе приготовления пищи? Или после розжига топливо уже идет само повинуясь каким-нибудь там законам физики.

    Заранее спасибо!

    1. Ничего :)

      1. Показатель «прогрета/не прогрета» горелка — это цвет пламени. Должно быть синее, сразу или через несколько секунд после розжига. Непрогретая горелка горит оранжевым пламенем (не догорает бензин, коптит). Если топливо успевает испаряться — сразу включаю, регулирую, чтобы в первую минуту пламя было небольшое.

      При повторном розжиге горелка может успеть остыть, но бензин будет всё ещё быстро испаряться с теплообменника после того, как струя попала на рассекатель пламени. В этом случае заливаю теплообменник бензином, пока он не перестаёт интенсивно испаряться и поджигаю закрытую для повторного прогрева.

      2. Она работает не для сброса давления, а для удаления бензина из шланга и теплообменника, там не много — 1-2 мл. Если просто закрыть, внутри останется бензин, который будет потом будет медленно вытекать в упаковку из шланга, и может коксоваться на пальце вентиля в теплообменнике (там горячо). На мой взгляд, прогрев и выключение — это не те места, где рационально экономить. Значительно большую экономию даст спрятаться от ветра, использовать ветрозащиту, а кастрюля с радиатором — вообще панацея.

      3. Бывает нужно, даже, если готовить на двоих. Это нормально.

      Совет: при прогреве корпус горелки обильно покрывается снаружи сажей — не эстетично. Потом сажа с теплообменника сгорает, но на чашке треноги остаётся. Если группа большая и дополнительный вес не проблема, можно брать газовый баллон 100 г нетто и прогревать на нём, потом перекручивать на бензин и включать сразу для готовки.

      1. Оперативность ответа просто ошеломляет! Спасибо!
        1 «В этом случае заливаю теплообменник бензином…» — имеется в виду бензин со стороны или открывается вентиль и выжидается пока не «закапает»?
        1.1 Красное пламя. Что имеется в виду – красные язычки-всполохи как при горении костра, или то подкрашивание, которое можно наблюдать при нагревании железа, когда оно как бы «горит»?
        2 Принято, понято. Про ветрозащиту – я как-то наблюдал как одна группа накрывала горелку вместе с котелком жаропрочной тканью (похожа на ту которой трубы укутывают). Вроде бы резонно. Нашел себе такую. Буду пробовать уже по месту (дома в +30 боюсь не прочувствую).
        3 Какие признаки что нужно подкачать? И как отличаются ситуации «нужно подкачать» и «топливо заканчивается»?
        P.S. насколько с газом проще! лет 10 ходил и даже ни о чем таком не задумывался. А тут «не знала баба горя – купила парася»

        1. 1. Просто открыть вентиль, пока не перестанет мгновенно испаряться с теплообменника.
          1.1. Оранжевое пламя, как на видео с биодизелем в статье.
          2. Мы так в походе на Кавказе делали. На семерых готовили (тогда была газовая горелка), помогает.
          3. Если пламя заметно уменьшилось — подкачать десяток качков или около того — зависит от количество топлива в баллоне. Чем меньше бензина осталось, тем больше подкачать.

          Да, с газом проще :) Я с бензином хожу либо если очень холодно, либо если газ купить нельзя. В палатке не очень-то поготовишь на бензине :)

  14. Спасибо! «В палатке не поготовишь» — вот уж точно, а снаружи всё мошка, мошка, мошка! И не связывался бы с бензином, да вот всё к Якутии примеряемся…

  15. Спасибо Евгений за инструкцию и обозрение данной горелки. Вот небольшое дополнение к вашему описанию:
    1. У меня была поломка та что описана в п.6 Поломка крепления испарителя
    Я попросту снял жиклёр всё разобрал и запаял (заварил) медной проволкой и бурой но держалась недолго, я повторил пайку но применил присадку ввиде серебра вместо буры и меди. Держится смертельно.
    2. Есть ещё случай не указанный вами — у товарища моего поддекало топливо между пластмассовым корпусом и стенками насоса из нутри наружу. Это было где-то в году 2005 ом у моего товарища , я тогда залил эпоксидкой и вроде всё стало гуд.
    Теперь у меня такая же неисправность вылезла. Пойду куплю 4х минутку (двух-компонентная эпоксидка. О результатах сообщу. Думаю всё будет хорошо.

  16. Вопрос: можно ли сюда вставить фото ? Если да то как именно ? Или куда можно прислать фото о проделанном ремонте ?

    1. Пришлите мне в почту, я вставлю в ваш комментарий. Либо загрузите на какой-нибудь сервис и вставьте ссылки (но фотохостинги имеют тенденцию помирать, поэтому лучше в почту).

      iobraztsov / gmail.com

  17. Здравствуйте. Опробовал горелку в полевых условиях — все Ок. Но была ситуация. Начал готовить на бензине. Все бы хорошо, но налетела гроза. Пришлось срочно ретироваться в палатку и перейти на газ.
    И вот эта процедура прошла как-то болезненно… Что-то я не так сделал. (погасил горелку в штатном режиме, перекрутил жиклер). В результате не получалось разжечь огонь — газ идет, но не загорается. Увеличиваю подачу газа — не помогает (дошло до того, что аж теплообменник инеем стал покрываться) Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать в таких случаях. И еще — нужны ли какие-то профилактические работы перед длительным хранением горелки.

    1. Не знаю. У меня никогда не было проблем с готовкой на газе. Я даже жиклёр не меняю — хватает мощности и с бензиновым.

      Для долгого хранения сливаю бензин, сушу бутылку, смазываю обслуживаемые части, вкручиваю насос в ёмкость для бензина без усилия.

  18. Добрый день, хочу сказать что это одна из самых ёмких и полезных статей по использованию и ремонту данного примуса. Единственное чего не нашел — это как разбирается насос, к этому пришлось прийти самому. Если интересно — могу сделать отчет с фотографиями.
    Вы пишете что в некоторых местах установлены фторкаучуковые уплотнители (Viton/FPM), как вы это определили и где искать такие же? можно ли их без последствий поменять на силиконовые? Я просто не разбираюсь в уплотнителях и материалах для них.
    У меня почему-то после лета полетели все уплотнители, которые у вас указаны как фторкаучуковые, в том числе и парочка в самом насосе, которые у вас не показаны. Есть подозрение что это связано с тем что все лето мешок с примусом лежал на балконе на солнышке, топливо использовал исключительно нефрас с2-80/120. Как и комментатор под именем Иосиф, заклеил эпоксидкой пространство между гильзой насоса и пластиковым корпусом, хотя был вариант помучиться и сдернуть ее, затем заменить уплотнитель. Еще одну гильзу, которая стыкуется с клапаном-коннектором (уплотнитель №3 на вашей схеме), пришлось снять, поскольку не удалось проклеить, там два уплотнителя, похожи на Viton по плотности, тоже надо менять. Есть у вас мысли почему именно эти уплотнители полетели?

    1. Спасибо :)

      Ну, насос не трудно разобрать, немного проще, чем собрать потом :) Мне показалось, что фото не нужны.

      Голубые прокладки из какого-то специального силикона — очень мягкие и пластичные. У меня не получилось найти идентичные. Поставил оранжевую силиконовую прокладку для вентиля топливного шланга (на пальце, номер 2 на схеме) начала крошиться и забила фильтр в патрубке теплообменника. Фильтр вынул, всё продолжило работать и проработало без проблем и чисток ещё 14 дней. Топил бензином с грузинской заправки в Местии.

      Почему прокладки рассыпались — чёрт его знает. Может на этикетке было — одно, а в бутылке — совсем другое. Я в лаборатории использую Vitonоноские прокладки из разных материалов, им хоть бы хны с разными растворителями. Они на ощупь отличаются от не брендовых той же жёсткости и того же типа материала. Может в этом дело.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *