Рубрики
Cнаряжение Альпинизм Походы

Мультитопливная горелка Primus Omnifuel

Мультитопливным горелкам Primus Omnifuel много лет, о них много написано и это хорошо. Например, здесь, или там, или тут. Горелка хорошая, такие живут десятилетиями при регулярном техническом обслуживании и не злоупотреблении плохим или тяжёлым (дизель) топливом.

В рамках подготовки к выезду с готовкой на плохом топливе я собрал все возможные проблемы, с которыми можно столкнуться,  а так же их решения, чтобы избежать неожиданностей.

Горелка Примус Омнифьюел (предыдущая модель, о ней речь). Все описываемые проблемы, кроме долговечности прокладки для прогрева испарителя актуальны и для новой версии.

Хочу начать с самого главного и повторить это четырежды.

  1. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
  2. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
  3. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.
  4. Внимательно прочитайте и поймите инструкцию перед использованием горелки.

Без этого — никуда. Больше половины всех проблем с горелкой, которые описывают в сети — от того, что люди не прочитали или не поняли инструкцию. Апофеоз — это любительские демонстрационные видео на ютюбе. Нет ни одного правильног запуска на бензине или дизеле. Скорее всего, повторение приведёт к скорой остановке горелки, до того, как успеете что либо приготовить. В видео производителя горелку запускают на чистом и лёгком топливе, которое не коптит и легко испаряется (нужно меньше прогрева).

Как правильно разжечь Primus Omnifuel на тяжёлом жидком топливе:

  1. Налить топливо в бутылку, не выше метки.
  2. Вкрутить нужный жиклёр в горелку: хороший бензин — 0.35/0.37 мм, дизель или плохой бензин — 0.28 мм. Общее правило — чем тяжелее испарить топливо, тем меньше должна быть дырка в жиклёре.
  3. Закрутить топливные краны, вкрутить насос.
  4. Если залили топлива под метку на бутылке — 10 качков хватит. Если половина бутылки — 10-20 качков. Воздух внутри нужен, чтобы выталкивать бензин из бутылки в горелку. Отверстие жиклёра маленькое, разницы в пламени между 10 и 20 качками можно и не заметить, а подтекать из-под какой-нибудь прокладки может начать.
  5. Положить бутылку на бок подальше от горелки, «ON» на насосе вверх. Вытереть бутылку, если она в топливе.
  6. Поставить ветрозащиту вокруг горелки. На демонстрации её не показывают, потому что разжигают горелку в удобных местах.
  7. Открыть кран на бутылке, приоткрыть кран на горелке на три секунды. Не на мгновение, а так, чтобы топливо обильно пропитало прокладку под теплообменником. Закрыть вентиль.
  8. Тяжёлое топливо не загорится от искры, используйте для розжига открытое пламя: спички, зажигалку (с кремневым поджигом).
  9. Поджечь горелку :), будет пол метра буйного пламени,  не делайте этого дома или в палатке. Не трогайте вентиль на горелке, он должен быть закрыт.
  10. Для тяжёлого топлива прогрев горелки должен занять около минуты. Или больше. Подождите пока топливо выгорит почти полностью, пламя начнёт гаснуть. Тогда можно плавно открыть вентиль.
  11. Если пламя за 10-15 секунд не стало синим, нужно уменьшить или увеличить подачу топлива. Горелка может работать стабильно в каком-то определённом диапазоне.
  12. Если регуляция не помогла, погасите горелку и повторить процедуру прогрева.  Учтите, она уже горячая и топливо с прокладки будет испарятся быстро.
  13. Если топливо всё равно горит оранжевым пламенем и коптит, остановите горелку, подождите, пока остынет и вкрутите меньший или больший жиклёр (0.28 либо 0.37).

Как правильно выключить Primus Omnifuel:

  1. Не трогайте вентили! Переверните бутылку буквами OFF на насосе вверх. Патрубок насоса окажется в воздухе внутри бутылки. Если плоского места нет — переверните бутылку дном вверх и держите.
  2. Дождитесь пока погаснет пламя (пока в воздух вытолкнет весь бензин из шланга) — около минуты.
  3. Дождитесь, пока выйдет воздух из бутылки. Можно не ждать, но тогда в бутылке останется избыточное давление.
  4. Закройте вентили. Топлива в шланге больше нет, можно открутить бутылку с насосом.

Хорошая видео инструкция производителя, для лёгкого топлива

В деталях, лучшее видео, но тоже для лёгкого топлива

Как ведёт себя горелка

Нормально — это когда кроме чистки горелки от сажи раз на 5 готовок ничего делать не надо (а может и без чистки вообще — зависит от качества бензина). Что-либо с насосом происходит очень редко. О засорении фильтров я слышал один раз. Может подтравливать соединение шланга с баллоном (не разборная часть) — случается редко, может подтравливать из-под регулятора пламени на горелке — редко, забивается сажей при использовании плохого топлива — часто.

Замечания о новой версии (2012 года) этой горелки: масса та же, улучшен конструктив: сменные жиклёры ввинчиваются в треногу (чтоб не потерялись), рассекатель пламени с креплением к треноге (чтоб не потерялся),  улучшено положение и крепление разогревочной прокладки — теперь она служит дольше.

Запасные части есть любые — комплект для обслуживания, рассекатель пламени, накопитель топлива для прогрева, жиклёры, корпус, насос целиком, части насоса, регулятор пламени, ручка регулятора, коннектор бутылки с топливом. Всё дорого, но есть любые части, которые могут сломаться, кроме, пожалуй, корпуса теплообменника. Ниже я напишу какие части можно купить в строительном магазине, чтобы не платить 10 евро за пружинку или прокладку с доставкой из-за границы.

Потенциальные проблемные места:

Насос

1. Течь воздуха или бензина через прокладку клапана насоса (в корпус насоса и наружу через дырку для штока). Если течёт воздух — воняет. Если бензин — сильно изнашивается кожаная манжета поршня насоса, или возникает опасность пожара. В лёгкой форме иногда случается (требуется подкачка чаще, чем нормально).

  • Решение — смазать силиконовой смазкой и/или заменить прокладку (силиконовая = VMQ, размером ~5.2 х 1.5 мм, внешний диаметр x толщина). Силиконовая смазка смоется топливом, но что-то между корпусом насоса и прокладкой останется.

Течь воздуха из баллона через синий уплотнитель. Фото отсюда

2. Течь воздуха или бензина из уплотнения клапана-коннектора насоса и шланга. В лёгкой форме иногда случается (не мешает готовить). В старшей версии горелки этот элемент, похоже, не разборный. Скоба держится не за счёт своей жёсткости, но на запирающей её шпильке в пластике. Шпильку не видно, она за крутилкой коннектора. Если скобу тянуть вверх, шпилька выламывает кусок корпуса насоса и улетит.

  • Решение: поменять и/или смазать уплотнение консистентной силиконовой смазкой или накачивать до меньшего давления.

 Фото отсюда, дополнения мои. На фото новый насос с фиксирующим скобу шурупом — сильно облегчает задачу. На старых шурупа нет.

Моя горелка имела такой недостаток.

Травит воздух (или бензин) между алюминиевой гильзой насоса и пластиковым корпусом

Проблема заслуживает отдельного номера в списке :) Решение обсуждено в комментариях, Михаил дал ссылку на толковое видео ремонта (на английском):

Ремонт заключается в уплотнении места эпоксидным клеем с или без вытаскиванием гильзы насоса из пластикового корпуса.

Топливные фильтры

В горелке их два — в патрубке насоса и в патрубке теплообменника горелки перед ручкой регуляции.

3. Топливные фильтры могут забиться. Практически случается редко — нужно уж совсем гадкую жижу жечь — это фильтры механической очистки, от песка, то есть. Фильтры представляют собой спрессованные гранулы, похоже — стеклянные. Случается редко, при использовании топлива очень низкого качества (песок в топливе) или неаккуратного хранения бутылки для топлива).

  • Решение: фильтры можно чистить, заменить или удалить. Без фильтров использовать не рекомендую, т.к. мелкая песчинка в клапане баллона с бензином или между пальцем регулятора и корпусом может заблокировать регуляцию подачи топлива в одном положении. Хорошо, если в открытом, плохо, если в закрытом.

Снятие фильтра в патрубке насоса:

Это очень старая модель, но фильтр в современной выглядит идентично. Фильтр на конце патрубка насоса в бронзовой трубочке. Фото отсюда

Конструктив немного отличается в разных версиях одной и тоже модели насоса. Фото отсюда

Фильтр сидит крепко, на трении, резьбы нет, снимается вращательными движениями плоскогубцами с усилием, так же одевается.

Фильтр в патрубке теплообменника:

Фото отсюда

Фото отсюда

Фото отсюда

Топливный шланг

Не разборный. Официально его неисправность решается заменой топливного шланга, не официально — ремонтируется. Случается редко (нашёл три описанных случая в русско- и англоязычных сегментах интернета).

4. Возможна течь через изношенную прокладку со стороны баллона. Случается редко (нашёл два описанных случая в англоязычном сегменте интернета).

  • Решение: заменить шланг с вентилем (дома), герметизировать изолентой, разобрать (вырвать) запрессованный шланг из вентиля, поменять прокладку и запрессовать снова.  На фото ниже запрессовано руками с помощью медной оплётки от пятой (ля) гитарной струны.

Фото отсюда.

Фото отсюда, там же описание ремонта

Механические поломки конструкции

Накопители топлива для прогрева горелки:

Накопитель топлива для прогрева — похоже на прессованную стеклоткань

5. Эта прокладка легко сминается, требует периодической замены (раз в пару лет при активном использовании).

  • Решение: подложить под него жёсткую стальную сетку. Либо менять по мере необходимости.

Фото отсюда. Сеточка стальная, вырезана из рыболовного грузила

6. Поломка крепления испарителя

Самая эпическая поломка, которую нашёл — отвалилась часть теплообменника с резьбой для креплением корпуса (ног) горелки. Замечу, что всё равно продолжает работать. Нашёл один такой случай, описанный в польско-язычном сегменте интернета.

  • Решение: примотать испаритель к треноге проволокой.

Фото отсюда, там же описание. Это единственный известный мне случай

Из комментарииев:

Существует другая конструкция теплообменника этой модели: гайка теплообменника не припаяна, а держится на резьбе в дне теплообменника.  При многократной разборке резьба может износиться/сорваться, тогда пламя может вырываться снизу.

7. Поломка треноги

Поломка крепления ног треноги. Они крепятся на приваренных элементах. Нашёл два упоминания у туристов в русскоязычном сегменте интернета до 2005 года. Скорее всего это произошло при готовке на большую группу в большом и тяжёлом котле.

  • Решение: примотать ногу к корпусу проволокой.

Чистка горелки от сажи

При использовании плохого топлива или недостаточном прогреве или неподходящего жиклёра, в горелке может образовываться сажа, блокирующая канал для топлива. В этой горелке нужно чистить отверстие жиклёра, пространство под ним, палец вентиля и отверстие в теплообменнике между ними. С лёгким и чистым топливом сажи не образуется вообще — пять дней готовки не оставили никаких следов. С дизелем может понадобится чистка после каждой готовки.

Палец вентиля — на конце образуется сажа. Фото отсюда.

Для понимания того, где и что чистить — фото разрезанной горелки:

Фото отсюда

Внимание! Кончик пальца вентиля — тонкий. Если горелку не чистить от сажи и довести до заклинивания вентиля, то кончик пальца может отломаться при силовом откручивании и заткнуть дырку для поступления топлива в испаритель — горелка необратимо выйдет из строя (или потребует сложного ремонта, невозможного в полевых условиях).

Так же, я заметил, что в холодном состоянии воздух из баллона проходит не только через дырку жиклёра, но и через резьбу. Думаю, эта проблема исчезает при разогреве из-за расширения материалов.

Комплект примусолога, может быть частью ремнабора

  • Инструкция к горелке, полезные комментарии знатоков.
  • Ключ из комплекта к горелке.
  • Тонкая стальная гитарная струна для прочистки жиклёров и патрубка теплообменника от сажи.
  • Маленькие плоскогубцы/мультитул.
  • Изолента.
  • Иголка.
  • Булавка-крючок для не травматического снятия резиновых уплотнителей.
  • Кусочек мягкой губки для чистки регулятора пламени от сажи (пальца вентиля патрубка теплообменника) и немного зубной пасты.
  • Мягкая стальная проволока, медная проволока.
  • Запасная пружинка, шарик от подшипника подходящий вместо клапана насоса.
  • Запасная впитывающая топливо прокладка-накопитель для прогрева — Priming pad for OmniFuel-3289, Art no 731780. Продаются парами (~6 евро).
  • Консистентная силиконовая смазка в маленьком тюбике. Если нет в комплекте, можно купить тюбик 2.5 г (для компрессоров аквариумов и т.п.), стоит около 0.5 евро.
  • Запасной рассекатель пламени, можно вырезать из стального листа.
  • Резиновые прокладки круглого сечения.
  • 2-мл одноразовый шприц с иголкой — для промывки очищенных деталей горелки удобно.

Для обслуживания горелки можно купить сервисный набор и другие детали. Ценники конские, взрывают мозг и вряд ли все детали можно найти в магазине где-либо кроме некоторых европейских стран.

25 евро + доставка (думаю цены в магазинах внушают поболее), прокладка для соединения насоса с бутылкой для топлива стоит 20 евро, пружинка для клапана насоса — 14 евро. Есть все другие детали с не менее впечатляющими ценами. Фото с сайта производителя

Резиновые прокладки круглого сечения. Перечислю все, что есть в горелке, зелёным — вероятность износа мала, оранжевым — износ вероятен на протяжении нескольких лет, красным — износ возможен за 2-3 года активного использования. Я купил на рынке копеечные прокладки и силиконовую смазку за ~1% цены ремкомплекта Примуса и топливные прокладки для прогрева горелки за 6 евро.

  1. Вентиль регулировки пламени в патрубке теплообменника (на пальце): 1 шт, силиконовая/VMQ, ~3.5 x 1.4 мм (внутренний диаметр х толщина). Близкий стандартный размер — 3,68 x 1,78 мм.
  2. Вентиль топливного шланга, на пальце: 1 шт, Viton/FPM, ~3.8 x 1.2 mm. Близкий стандартный размер — 3,5 x 1,5 мм.
  3. Патрубок клапана-коннектора насоса, на патрубке: 1 шт, силиконовая/VMQ, очень мягкая, ~6 x 2 мм. Близкий стандартный размер — 6,0 x 2,0 мм — не подходит, подошла 3.68 х 1.78 мм.
  4. На конце топливного шланга у насоса (не разборной элемент). Viton/FPM ~2.75 x 1.6 мм. Этот — стандартный, похож так же 2,57 х 1,78 мм.
  5. Соединение вентиля шланга с баллонами: 1 шт, Viton/FPM,  ~6.6 x 2.2 мм. Близкий стандартный размер — 6,3 x 2,4 мм. Маловата толщина, лучше ~2.8 мм.
  6. Клапан насоса: 1 шт, силиконовая/VMQ, ~2.2 х 1.5 мм. Близкий стандартный размер — 2,0 x 1,5 мм. Маловата толщина, лучше 1.75 мм.
  7. Соединение бутылка-насос: 1 шт, Viton/FPM, ~26.7 x 3.4 мм. Близкий стандартный размер — 27,0 x 3,5 мм.

Пара слов о том, как надо и как не надо использовать эту горелку

Читайте инструкцию. Проконсультируйтесь с походником-примусологом. Хороший пример видео правильного использования бензиновой горелки найти трудно, за исключением видео-инструкции производителя. Все чайники мира собрались на ютюбе и яростно коксуют горелки без прогрева, либо магазинные эксперты показывают, как крута горелка, заливая в неё чистейшее топливо (где его взять-то у чёрта на рогах?).

Отличный пример, того, как не правильно использовать горелку. Не делайте так, читайте инструкцию!

На дизеле в лучшем случае будет вот так. Горит стабильно, но топливо не догорает: оранжевые сполохи — это горение тяжёлых составляющих фракции дизеля, которые не успевают испариться в испарителе, выходят из сопла жидкими и не догорают до конца. Выделяется угарный газ и много копоти.

Работа на 100% биодизеле (демонстрация, что не работает). B100 — это «дизельное» топливо полностью приготовленное из растительного сырья (растительные масла), там нет нефтепродуктов. Похоже на подсолнечное масло :)

P.S. 1

1. В этой статье описывается какая-то другая горелка и состояние дел до 2005 года. Скорее всего говорят о Multifuel на 3 модельных ряда старше, чем те, что сейчас делают. В Omnifuel нет троса в трубке, в современной Multifuel — тоже. Мало того, трубки, проходящей через пламя, в современной Multifuel тоже нет. Была в предыдущей модели — медная. А из нержавейки — ещё раньше. Наверное речь идёт о такой горелке. Сравните с тем, что сейчас продаётся…

2. Сравнение этой горелки с облегчённой версией последней модели Omnifuel (меньшая производительность, чем у нормальной версии). Конструкция новых горелок лучше.

3. Расход топлива горелки можно регулировать с помощью замены жиклёров. В комплект этой горелки входят три. Для газа — самой большой дыркой, но работать может с каждым. Остальные виды топлива — по разному. Для новых облегчённых горелок есть жиклёры с немного меньшими отверстиями, уменьшающими мощность горелки. Для экономии топлива, например, если надо готовить на двоих а не на четверых, можно использовать уменьшенный жиклёр от другой горелки (скажем, 0.32 вместо 0.37 для бензина).

4. Эта горелка хорошо работает на жидком топливе будучи горячей либо очень горячей.

5. Регуляция пламени горелки в сравнении с газовыми — отсутствует :) Но в сравнении с другими бензиновыми — отличная :D.

6. Советы производителя по обслуживанию горелки.

8. Советы по экономичной готовке на горелке — в силе.

9. Разбирайте горелку в палатке или на футпринте, чтобы не искать в траве улетевшую пружинку или клапан насоса без которых горелка работать не будет.

10. Советы по покупке и транспортировке бензина для горелки в походе. Зачёт.

P.S. 2

Есть другие хорошие мультитопливные или бензиновые горелки. Эта лишь одна из лучших, выбор был сделан из-за цены. Если бы выбирал сейчас, купил бы Primus OmniLite Ti и самый маленький балон (300 мл). Она не такая мощная, но более продумана, легче и компактнее. Я люблю Primus за сохранение внутренних стандартов. Насос от горелки 40-летней давности подходит к самой современной, облегчённая бутылка для самой последней горелки подходит к произведённой в прошлом веке и наоборот. Как байонет Никона :)

174 ответа к “Мультитопливная горелка Primus Omnifuel”

Скоба которая держит коннектор с клапаном на насосе снимается легко. То что жесткая нестрашно, её же гнуть не надо. Выкручиваем фиксирующий её шурупчик, поддеваем скобу иглой и легко достаём. Сам коннектор тоже достаётся без усилий.

В моей горелке там нет шурупчика. И дырки под него тоже нет. К меня предыдущая модель (не та, что на заглавно картинке). Отличается минимально — вот этим шурупчиком, и корпусом (где ноги).

Разобрал всё, кроме топливного шланга, измерил прокладки, уточнил диаметры, заказал новые. Как приедут — напишу уточнение.

Как не травматично отсоединить патрубок старого топливного насоса не знаю. Блокирующий скобу штырёк спрятан под крутилкой клапана, его конец утоплен в пластик. Зафиксировать скобу можно, если приклеить на место то, что отколется. Потом можно использовать обрезанный сапожный гвоздик или булавку с плоской шляпкой — чтобы можно было ножом за шляпку вытягивать из паза скобы.

Такой вопрос по топливному насосу.

Можно ли его смазывать WD 40

Смазку не могу нигде в городе найти, буду заказывать.

Нельзя! Там кожаный уплотнитель, потрескается и рассыпется со временем.

Литий-содержащими смазками (Литол 24 и т.п.) тоже нельзя — если корродирует шарик клапана, скорее всего будет шероховатая поверхность и он начнёт пропускать товливо в корпус насоса.
Тьфу, попутал с MSR. Тут бронзовая втулка с силиконовой прокладкой. Не знаю, в общем.

На мой взгляд, если работает, лучше не трогать.

Подойдёт велосипедная силиконовая смазка, или силиконовая смазка для компрессора аквариума (в зоомагазине может быть).

p.s. после двух недель активного использования горелки в горах до ~4400 м, в том числе в палатке, с топкой льда и снега, в следующий раз намереваюсь брать газ и джетбойл.

Ура, нашел силиконовую смазку, без добавления минеральных масел и прочего=)))
Как раз для смазывания резиновых, пластиковых изделий контактирующих с разними типами металлов, и работает при температурах +180 -60 град. И + нашел все резинки на замену, маслобензостойкие. Набрал от радости гору=)

А вот такой вопрос, можно ли такой смазкой смазывать подвижные детали шлангочки?
(Ну где есть резиновые прокладки)
Или желательно достать смазку погуще? (Что-то типа ШРУС-4)

А так в палатке понятно газ лучше, даже если утечка газа, то просто вспышка и потом остается маленький поток из точки где утечка, а если бензин будет протекать… Будет беда.

Я всё силиконкой смазал. Но она у меня густая, как зубная паста.
Тюбик вот такой, 2.5 г, по длине чуть короче спички — удобно брать с собой в ремкомплект.

Я ещё осмысливаю, что бы хотелось изменить после интенсивной эксплуатации горелки (кроме того, что для готовки в палатке больше не возьму бензин :) ). В палатке при топке снега на бензине на высоте получается адский ад — глаза выедает.

Из явного просчёта — прокладка №3 (патрубок клапана-коннектора насоса). Моя горелка травила через него. Заменил на плотную силиконовую. Оригинальная — мягкая, просто воздушная. Так вот, моя твёрдая начала крошиться (из-за механического износа — там жёсткое место и я не угадал с размером) и сразу забила своими кусочками фильтр перед регулятором на патрубке теплообменника. Неприятно, но починил на коленке «в поле» за три минуты путём выковыривания фильтра — дырки везде большие, забить чем-то топливный тракт трудно (но можно, если фильтр на топливной трубке тоже выкинуть).

По поводу прокладки №3
Травит прям травит бензин? Или только пары бензина?
Возможно у вас не бензо стойкая резина, у меня тоже такое было, пока не нашел хорошие резиновые кольца, только в этом плане мне нравится железный китайский насос BRS перебрав его полностью, понимаешь, что ломаться нечему. Все детали на замену нашел в рем.

И вот как раз на ночь оставлял под давлением, нигде ничего не травит (Проверял еще одну партию резины и компрессию за одно)

Не текло, но воняло сильно. Погружал в воду, нашёл по пузырькам (лучше кисточкой с мыльной водой). Та прокладка самая нагруженная в плане износа — каждый раз, когда привинчиваешь и отвинчиваешь баллон с газом или бензином. Травило-то, может, пол капли в час, но чтобы сделать жизнь в палатке невыносимой — хватит :)

Фильтр ничем не заменял — его нет. Если продолжают отваливаться кусочки прокладки, то они сгорают. Не забивалось. Есть ещё один фильтр на патрубке бензонасоса.

Статья хорошая, спасибо автору. я закоксовывал наверно уже три горелки(ну как я? мои три горелки закоксовали дети…), правда еще те — которые с тросиком (а не палец вентиля) палец вентиля мне совсем не нравится — очень нежный.
про ремонт закоксованных. разбираем все что можно разобрать и выделяем проблемное место — топливопровод с тросиком и греем его на таблетке сухого спирта или на работающей горелке — до красна и стараемся на еще горячей детали — потянуть за кончик тросика… в трех из четырех у меня это получилось.
про прогрев есть минимум три способа готовки на бензине в палатке (делаю так годами, газ это холодно, баллон адцки ледяной, можно поставить на свечку). Итак, прогрев осуществляем другой газовой горелкой — положив одно на другое (важно не пережечь топливопровод, на старых моделях) и потом спокойно поджигаем прогретую горелку, так же можно прогревать иным, не копчащим, топливом — спирт или сухой спирт. сухой спирт не очень удобен — нужно поломать на кусочки, потом их не очень удобно поджигать… обычный спирт вполне работает.

Спасибо.

Палец вентиля регулировки у нас закоксовать не получилось. Использовали примерно 2 недели выше 3 тыс на бензине с топкой льда, чистил один раз. Как оно там внутри теплообменника — не знаю.

Спасибо огромное за статью! Подскажите пожалуйста где можно купить в розницу прокладки 3,68 x 1,78 мм.

На последней версии омни появилась проблема: Трёхлепестковый рассекатель прикрепили не колечком, а пружиной. Его стало проще снимать, но из за натяжения лепестки постоянно давят на края латунной чаши и они сильно деформируются. Под подпружиненным лепестком выгибается наружу, под остальными вовнутрь.

Аналогичная проблема с Multifuel EX. Рассекатель со временем превратил в «овал» корпус горелки. Насколько я понял, рассекатель остывает быстрее латуни и и банально сжимает ее. ПРимерно через 2 года пришлось разгибать латунную горелку пассатижами обратно в круг, иначе даже новый рассекатель с нее слетал.

Кстати, можно немного регулировать мощность горелки «утапливая рассекатель глубже». Чем глубже рассекатель сидит в корпусе горелки, тем сильнее греется латунь. Следовательно идет лучшее испарение и горелка намного стабильней работает в суровые холода.

В известных мне случаях латунную чашку плющило за пару-тройку дней использования. И судя по направлениям изгибов проблема связана с пружиной которая держит рассекатель.

Однажды на сплаве уронил этот рассекатель в траву. Не смог найти. Вырезал из консервной банки аналог. Хаха сгорел рассекатель через 15-20 сек. Родной-то из титана. Пришлось ножом косить траву ))) Нашол таки в итоге. Далее долго ломал голову как закрепить этот рассекатель. Аргонная сварка не подходит. В итоге сам сообразил поставить колечко. Аналогичным колечком запирается крышка от батареек для налобного фонарика. Просверлил 1.5мм сверлом рассекатель и внешний корпус примуса и таким образом соединил рассекатель. Было это несколько лет назад. Поделился с друзьями и узнал что Фирма Примус стала выпускать уже с подобным колечком.

У меня друзья посеяли рассекатель. Долго пытались запустить без него — сначала не поняли, что он должен быть, но как-то страшно выглядела работа горелки :)

Это не страшно думаю что можно заменить эту пружинку на обычные кольца рыболовные. Или пружина через некоторое время сама *отпустится т.е. станет мягче из-за нагрева и отпуска и не станет так сильно сжимать.
* отпуск — это один процессов закалки, метал нагревают и дают ему остыть чтоб снять внутреннее напряжение. Так или иначе железная пружинка всё равно со временем ослабнет от температуры.

Добрый день. Спасибо за статью.
ВОПРОС: можно ли хранить насос в бутылке с бензином, т. Е. Не вынимать его?

На мой взгляд, не можно, а нужно. Только бензин слить и давление спустить. Насосу ничего не повредит в бутылке, бонус — механическая защита от повреждений.

И еще хотел уточнить: чем вентиль регулировки пламени откручивать?
Почему ключ из набора не подходит?

Как это не входит? Палец — это же главная деталь, которую надо чистить! Ключ в комплекте (титановый мультитул).

1 — ключ для замены жиклёров.
2 — иголка, чтобы прочищать дырку жиклёра.
3, 4 — ключи (разные) для вентиля регуляции (пальца) и патрубка (питания бензином).
5 — ключ для снятия теплообменника с треноги.

В инструкции написано:
«ЗАПРЕЩАЕТСЯ заново поджигать погасшую горячую горелку. Горячие части горелки испаряют жидкое топливо, что может привести к опасному ‘огненному шару’ — вспышке.»
Вопрос — а как быть если готовишь в 2 захода, например кашу, затем чай? Спасибо.

Я думаю, это написали потому что трудно описать без юридических рисков «как правильно» разжигать погасшую бензиновую горелку. Есть риск обжечься. Я ражзигал, да — пыхает. Топливо сразу испаряется — это же хорошо. Только поджигать надо тоже сразу, как погасла — сначала спичку зажечь, потом открывать кран. Если дать минуту постоять погасшей горелке, нужно снова прогреть, иначе может сажа образовываться. Горелка через минуту будет ещё обжигающая. Чтобы не было описываемого огненного шара, я просто лил больше топлива — оно при испарении охлаждает теплообменник. Поджигать надо, когда перестало мгновенно испаряться с поверхности, но дать время ветру унести то, что уже испарилось, чтобы не устроить взрыв. В общем, много нюансов — поэтому так и написали.

Остывает минуты за две-три. Пока будете есть, остынет так, что для чая снова прогревать придётся.

Спасибо за подробный ответ! Еще вопрос как переносить баллон с бензином от стоянки к стоянке — со вкрученным насосом или баллон отдельно насос отдельно? Спасибо.

И снова здравствуйте! Вчера играл с горелкой, пробовал разжигать/гасить (типа курсов «взлет/посадка»). Вроде бы всё нормуль, НО возник ряд вопросов. Извиняюсь за дилетантизм — ни разу не ходил на бензине. Помогите, пожалуйста, разобраться.

1 Повторный розжиг. Я понял так. Если при открытии вентиля бензин выходит в виде жидкой струи (ужасный оборот, сорри), то нужен прогрев. Если при открытии вентиля, бензин слышно, но не видно (т.е. он сразу испаряется), то горелка достаточно прогрета и ее можно поджигать. Это так или я что-то упустил.

2 Выключение. После установки болона в положение OFF, горелка довольно долго продолжает гореть. Это как я понимаю сбрасывается избыточное давление, но это ведь и лишний расход топлива. Если вдруг окажется, что у меня «там» топлива дефицит, можно ли как-то это процедуру обойти? (Например — перекрыть вентиль на болоне, а после угасания пламени, закрыть вентиль на горелке). В чем опасность оставления избыточного давления в болоне?

3 Есть ли необходимость подкачки воздуха в процессе приготовления пищи? Или после розжига топливо уже идет само повинуясь каким-нибудь там законам физики.

Заранее спасибо!

Ничего :)

1. Показатель «прогрета/не прогрета» горелка — это цвет пламени. Должно быть синее, сразу или через несколько секунд после розжига. Непрогретая горелка горит оранжевым пламенем (не догорает бензин, коптит). Если топливо успевает испаряться — сразу включаю, регулирую, чтобы в первую минуту пламя было небольшое.

При повторном розжиге горелка может успеть остыть, но бензин будет всё ещё быстро испаряться с теплообменника после того, как струя попала на рассекатель пламени. В этом случае заливаю теплообменник бензином, пока он не перестаёт интенсивно испаряться и поджигаю закрытую для повторного прогрева.

2. Она работает не для сброса давления, а для удаления бензина из шланга и теплообменника, там не много — 1-2 мл. Если просто закрыть, внутри останется бензин, который будет потом будет медленно вытекать в упаковку из шланга, и может коксоваться на пальце вентиля в теплообменнике (там горячо). На мой взгляд, прогрев и выключение — это не те места, где рационально экономить. Значительно большую экономию даст спрятаться от ветра, использовать ветрозащиту, а кастрюля с радиатором — вообще панацея.

3. Бывает нужно, даже, если готовить на двоих. Это нормально.

Совет: при прогреве корпус горелки обильно покрывается снаружи сажей — не эстетично. Потом сажа с теплообменника сгорает, но на чашке треноги остаётся. Если группа большая и дополнительный вес не проблема, можно брать газовый баллон 100 г нетто и прогревать на нём, потом перекручивать на бензин и включать сразу для готовки.

Оперативность ответа просто ошеломляет! Спасибо!
1 «В этом случае заливаю теплообменник бензином…» — имеется в виду бензин со стороны или открывается вентиль и выжидается пока не «закапает»?
1.1 Красное пламя. Что имеется в виду – красные язычки-всполохи как при горении костра, или то подкрашивание, которое можно наблюдать при нагревании железа, когда оно как бы «горит»?
2 Принято, понято. Про ветрозащиту – я как-то наблюдал как одна группа накрывала горелку вместе с котелком жаропрочной тканью (похожа на ту которой трубы укутывают). Вроде бы резонно. Нашел себе такую. Буду пробовать уже по месту (дома в +30 боюсь не прочувствую).
3 Какие признаки что нужно подкачать? И как отличаются ситуации «нужно подкачать» и «топливо заканчивается»?
P.S. насколько с газом проще! лет 10 ходил и даже ни о чем таком не задумывался. А тут «не знала баба горя – купила парася»

1. Просто открыть вентиль, пока не перестанет мгновенно испаряться с теплообменника.
1.1. Оранжевое пламя, как на видео с биодизелем в статье.
2. Мы так в походе на Кавказе делали. На семерых готовили (тогда была газовая горелка), помогает.
3. Если пламя заметно уменьшилось — подкачать десяток качков или около того — зависит от количество топлива в баллоне. Чем меньше бензина осталось, тем больше подкачать.

Да, с газом проще :) Я с бензином хожу либо если очень холодно, либо если газ купить нельзя. В палатке не очень-то поготовишь на бензине :)

Спасибо! «В палатке не поготовишь» — вот уж точно, а снаружи всё мошка, мошка, мошка! И не связывался бы с бензином, да вот всё к Якутии примеряемся…

Спасибо Евгений за инструкцию и обозрение данной горелки. Вот небольшое дополнение к вашему описанию:
1. У меня была поломка та что описана в п.6 Поломка крепления испарителя
Я попросту снял жиклёр всё разобрал и запаял (заварил) медной проволкой и бурой но держалась недолго, я повторил пайку но применил присадку ввиде серебра вместо буры и меди. Держится смертельно.
2. Есть ещё случай не указанный вами — у товарища моего поддекало топливо между пластмассовым корпусом и стенками насоса из нутри наружу. Это было где-то в году 2005 ом у моего товарища , я тогда залил эпоксидкой и вроде всё стало гуд.
Теперь у меня такая же неисправность вылезла. Пойду куплю 4х минутку (двух-компонентная эпоксидка. О результатах сообщу. Думаю всё будет хорошо.

Вопрос: можно ли сюда вставить фото ? Если да то как именно ? Или куда можно прислать фото о проделанном ремонте ?

Пришлите мне в почту, я вставлю в ваш комментарий. Либо загрузите на какой-нибудь сервис и вставьте ссылки (но фотохостинги имеют тенденцию помирать, поэтому лучше в почту).

iobraztsov / gmail.com

Здравствуйте. Опробовал горелку в полевых условиях — все Ок. Но была ситуация. Начал готовить на бензине. Все бы хорошо, но налетела гроза. Пришлось срочно ретироваться в палатку и перейти на газ.
И вот эта процедура прошла как-то болезненно… Что-то я не так сделал. (погасил горелку в штатном режиме, перекрутил жиклер). В результате не получалось разжечь огонь — газ идет, но не загорается. Увеличиваю подачу газа — не помогает (дошло до того, что аж теплообменник инеем стал покрываться) Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать в таких случаях. И еще — нужны ли какие-то профилактические работы перед длительным хранением горелки.

Не знаю. У меня никогда не было проблем с готовкой на газе. Я даже жиклёр не меняю — хватает мощности и с бензиновым.

Для долгого хранения сливаю бензин, сушу бутылку, смазываю обслуживаемые части, вкручиваю насос в ёмкость для бензина без усилия.

Добрый день, хочу сказать что это одна из самых ёмких и полезных статей по использованию и ремонту данного примуса. Единственное чего не нашел — это как разбирается насос, к этому пришлось прийти самому. Если интересно — могу сделать отчет с фотографиями.
Вы пишете что в некоторых местах установлены фторкаучуковые уплотнители (Viton/FPM), как вы это определили и где искать такие же? можно ли их без последствий поменять на силиконовые? Я просто не разбираюсь в уплотнителях и материалах для них.
У меня почему-то после лета полетели все уплотнители, которые у вас указаны как фторкаучуковые, в том числе и парочка в самом насосе, которые у вас не показаны. Есть подозрение что это связано с тем что все лето мешок с примусом лежал на балконе на солнышке, топливо использовал исключительно нефрас с2-80/120. Как и комментатор под именем Иосиф, заклеил эпоксидкой пространство между гильзой насоса и пластиковым корпусом, хотя был вариант помучиться и сдернуть ее, затем заменить уплотнитель. Еще одну гильзу, которая стыкуется с клапаном-коннектором (уплотнитель №3 на вашей схеме), пришлось снять, поскольку не удалось проклеить, там два уплотнителя, похожи на Viton по плотности, тоже надо менять. Есть у вас мысли почему именно эти уплотнители полетели?

Спасибо :)

Ну, насос не трудно разобрать, немного проще, чем собрать потом :) Мне показалось, что фото не нужны.

Голубые прокладки из какого-то специального силикона — очень мягкие и пластичные. У меня не получилось найти идентичные. Поставил оранжевую силиконовую прокладку для вентиля топливного шланга (на пальце, номер 2 на схеме) начала крошиться и забила фильтр в патрубке теплообменника. Фильтр вынул, всё продолжило работать и проработало без проблем и чисток ещё 14 дней. Топил бензином с грузинской заправки в Местии.

Почему прокладки рассыпались — чёрт его знает. Может на этикетке было — одно, а в бутылке — совсем другое. Я в лаборатории использую Vitonоноские прокладки из разных материалов, им хоть бы хны с разными растворителями. Они на ощупь отличаются от не брендовых той же жёсткости и того же типа материала. Может в этом дело.

Иван может ты не винт сломал а само крепление куда винт вворачивается отпало от корпуса ???

Ну да, как у поляков на фото.
Еще течет бензин прямо из под черного регулировочного крана, если не пользовался какое-то время, потом сам перестает.

Не знаю зачем насос разбирать. У меня не было такой нужды. Как описывал ранее между стенкой насоса и пластиком травили пары бенза. Как и описывал ранее аккуратно залил эпоксидкой 4х минутной — и всё вери вел и вери гуд.
Эксплуатирую горелку нещадно и много. Часто езжу на рыбалку и охоту зимой и летом. Не особо уважаю сажу и грязь поэтому привык готовить для компаний на этой горелке. По мне так огонь и костёр только вечерком. Горелкой доволен категорично.
Кстати запчасти от горелки продаются в лабазах сети Альиндустрии. Поищите поиском в своём городе.
Фотки и небольшое видео как обещал отправлю сюда iobraztsov / gmail.com

Вроде, всё должно работать. Спасибо! Я добавлю их к статье.
Мне тоже пригодится заклейка — начало пропукать воздух между корпусом насоса и пластиковой конструкцией «головы».

Да ничего сложного. Повторюсь но дважды уже так делал. Оба насоса работают много лет. И тебе спасибо за подсказку — удалить задубевший фильтр сразу после шланга. Примус заработал ещё мощнее. Фигачит словно первая ступень ракеты ))))

Можно не клеить, а просто вставить цилиндр насоса на место. Когда качаешь ручка поршня стукается об фиксирующую гайку и потихоньку цылиндр вылазит из корпуса. Его можно вытащить совсем, почистить и немного прогрев пластиковый корпус силой посадить обратно. Только аккуратно, там ооочень тонкое уплотнительное колечко надето. Чинил так три насоса, все работают без проклейки. Ну и качать аккуратно, без ударов.

Не уверен в таких полу-мерах. А если подведёт потом ? В дождливую погоду или в горах, или где нет дров ?? Сидеть и маяться с ней ?? Думаю что заклеить композиционной смолой более кардинальное решение. Тем более что работает много лет и больше не нужно возвращаться к этому вопросу.
Хотя тут каждый сам решает как поступить. Все удачи.

Stefan! Поделитесь, плиз, как извлечь цилиндр насоса из пластикового корпуса не травмируя посадочное место?! Просто выдавить или как-то с нагревом делать? Как при этом не задеть уплотнительное кольцо? Как именно и чем прогревать корпус перед посадкой гильзы на место.
Проблема: подтекает топливо между стенкой гильзы и пластиком! Визуально — гильза сидит неравномерно- щели между внешней стенкой гильзы и внутренней стенкой пластикового корпуса неодинаковы по всей окружности. Хотелось бы переустановить гильзу в теле корпуса.

Ещё может получиться не разбирая вдавить гильзу на место. Думаю в этом случае меньше вероятность повредить уплотнитель. Прогреть, вдавить и для надёжности залить оставшийся зазор эпоксидкой со стоны обращённой внутрь топливной бутылки.

Вытаскивал просто руками, тянул сильно но плавно и слегка покачивая в стороны. Уплотнительное кольцо надето на гильзу, должно достаться вместе с ней. Перед сборкой грел над другой горелкой, не в пламени , а в потоке тёплого воздуха. Можно наверно в горячей воде разогреть. Обратная сборка тоже руками с плавным-сильным нажимом. Торец гильзы должен встать в один уровень с поверхностью пластикового корпуса. Тогда гайка фиксирующая поршень будет выступать над пластиком примерно на 4-4,5мм. Ну и потом проклеить как пишет Иосиф тоже можно, думаю лишним это не будет.

Спасибо за участие в решении проблемы и советы! Все сделал и починил! Но проблема была не просто в неплотном примыкании.. После выпрессовки гильзы насоса из крышки оказалось, что причиной течи является трещина (сквозная) в крышке насоса. Топливо травило из двух мест сразу. Трещину углубил и зачистил после чего залил саму трещину эпоксидкой а потом и всю гильзу в крышке со стороны бутылки. Все отлично! Все работает! На всяк случай вот НЕ МОЕ видео с аналогичным решением проблемы: https://www.youtube.com/watch?v=pUk2jKpra8E.
Вдруг кому поможет!))). Запрессовывал на холодную. Крышку не грел!

Добрый день.
Сейчас выбираю свою первую жидко- или мультитопливную горелку.
В основном для зимней рыбалки — приготовление пищи/чая на морозе.
Почитал, посмотрел много чего.
Что бы вы выбрали?

Primus Multifuel EX
Primus Omnifuel
Optimus Nova
Kovea booster+1
BRS-8
Fire Maple FMS-F5

…может какая-то другая модель пролетела мимо моих глаз

Я бы выбирал известные давние бренды. Думаю, лучше Primus или MSR. Если только бензин, говорят, самая неубиваемая — MSR XGK expedition, хотя трубка-импаритель стремная. Если с газом — Primus, который по-проще, меньше деталей сломаться может, а регулировка вторым краном не эффективная.

Роман не смотря на мелкие казусы моего Примуса я ни на секунду не жалею о своём выборе. Примус Омнифуел на бензине рулит

Спасибо за ответы.

А такую горелку пользовал кто-нибудь, что скажете?

Optimus Nova

Понравилось, что у неё не резьба, а БРС — надёжнее и удобнее, но это всё из обзоров…
Узнать бы чей-то личный опыт.

Здравствуйте!
Спасибо за подробное и толковое рассмотрение горелок и их неисправностей. Нигде не встретил такого по примусу!
Вопрос: у меня Примус Омнифуел. Видимо из-за длительной паузы в эксплуатации смазка подсохла и мягкий поршень насоса (деталь коричнево-красного цвета) прилип к стенке и соскочил со штока. Несколько раз разбирал насос, ставил на место, вскоре все равно слетает. Попробовал поставить шайбу побольше и таким образом зажать поршень, тогда плохо засасыват воздух и не создает приемлемого давления в баллоне с бензином. В последнем походе пришлось капроновой нитью сшить, стянуть отверстие в мягком поршне, чтобы шток не проскакивал. Пока работает, но не великолепно. Отдельно мягкого поршня в продаже не нашел, а ремкомплект в котором не нужные мне форсунки и пр. весьма не дешев.
Нет ли какого-то решения для моей ситуации? Можно ли купить отдельно мягкий поршень?

Алексей попробуйте поискать в сети магазинов Альп- Индустрии этот поршень.

Здравствуйте Евгений!
Опять нужен Ваш совет. В последнем походе появилась следующая проблема — при запуске горелки на газу возникала вспышка пламени, как при разогреве горелки бензином, т.е. пламя вспушивает, слышно шипение газа, но горелка не выходит в рабочий режим а полыхает как мини костер. Происходило это несколько раз — и при холодном, и при горячем теплообменнике. У меня была версия, что краны не полностью перекрывают газ, он скапливается в районе теплообменника. Версия не прошла (оставлял на длительное время горелку с прикрученным баллоном подносил зажигалку, и ничего не происходило). Что особо гадко — не могу найти закономерности, что бы это как-то повторять, смотреть анализировать. Может у Вас есть какие-то мысли?
Спасибо.
P.S. из другой области — я правильно понимаю, что если я иду чисто на газу , то топливный фильтр из патрубка теплообменника можно удалить, повысив тем самым мощность горелки? целесообразно ли это?

Здравствуйте,

Может, от чистки форсунка расковырялась или какая-то заусеница появилась или какой мусор в форсунке? Или маленькая стоит, 0.28 -помню, менее устойчиво работала на лёгком топливе (но не на газу).

На счёт удаления фильтра — не думаю, чтобы имело смысл. На газовой форсунке (самая большая дырка) мощности достаточно на шестерых-восьмерых готовить без проблем.

Андрей фильтр если задубел у краника то его можно и нужно выбросить. Проблемы с газом наверное из-за мусора т.е вернее нагара скорее всего. По факту не мешало бы всё промыть ацетоном и почистить а далее по мануалу всё сделать для газа. Газ штука капризная и неустойчивая. Баллоны то нагреваются то остывают сильно, особенно при расходе газа внутри баллона газ остывает, таков его принцип. Все вспышки из-за разности температур в баллоне и горелке. С бензином такого нет ничего. Разжёг разогрел и фигачит как первая ступень ракеты ))) Лично я поэтому и не пользуюсь газом и дорого и неэфективно. Галоша рулит всяко. Мнение личное конечно но решать вам.

добрый день!
может есть понимание где купить Viton/FPM ~2.75 x 1.6 мм?

В автомагазинах и других хозяйственных, протовары в интернет-магазинах. Можно взять существующую и пойти подобрать похожую по размерам, если совпадения нет.

Здравствуйте!
Вы уверены что уплотнительные кольца из VMQ подойдут?
Из того что я нашел:
VMQ силиконовая резина характеризуется сильным
разбуханием для алифатических и ароматических углеводородов( т.е.пропан, бутан, бензин ).

Я переповерю спецификации. Но из лабораторного опыта впечатления позитивные.

Материал небрендовых прокладок может серьезно отличаться от «фирмЫ». Как с Тефолоном (ТМ) от 3М в сравнении с аналогичными фторопластами других производителей.

Добрый день.
primus omnifuel — проблема крепежа блока замыкания (снизу) посадочного места форсунок.
Порядок подключения: Вкручивается блок замыкания посадочного места — вставляется в корпус — снизу крепится к корпусу *болтом* с роговой насадкой под шайбу. Остальное (форсунки, шланги, балон бензина) как-то решаемо.
Складывается впечатление о срыве резьбы в корпусе. В результате из под форсунки вырывается вниз через посадочное место пламя — естественно нагар и остальные неприятности.
Как можно решить вопрос уплотнения? М б подобрать металлическую шайбу? Асбестовая нитка для уплотнения (самодельная асбестовая прокладка) не решает вопрос приемлемо, по сути пламя все равно вырывается.
Если кардинально решить вопрос и нарезать новую резьбу, то какой металл использовать под новый блок замыкания снизу посадочного места форсунок? Нагревание и разное расширение не отменено.
С уважением, жду совета по решению проблемы.

Что-то я не могу понять, либо конструкция изменилась. Внизу испарителя глухая дырка с резьбой для крепления к треноге, там болт под рогатый ключ. Там ничего не должно гореть.

Вверху испарителя вкручена латунная форсунка / жиклёр под выбранный вид топлива. Там есть небольшой тепловой зазор, вначале видел пару раз пламя из под резьбы форсунки, но быстро прекращалось. Если проблема там, я бы шайбочку под форсунку подложил.

Можно картинку или фото?

Добрый день, извините за задержку.
Моя проблема все еще актуальна.
Вот фотографии, на одном из них слабое пламя, пламя при увеличении. Проблемный блок (как я полагаю). Если этот блок немного утянуть/изолировать пламя будет меньше. Но проблему — естественно — это не решает. Утечки топлива в сторону, сажа и т д п. С Ув., Михаил.



Я изменил ваш комментарий, чтобы были видны фото и скопировал их на сайт. Вечером посмотрю дома как выглядит крепёжное отверствие у моей горелки, мне кажется, что оно… глухое должно быть.

У меня тоже самая проблема в старой версии горелки 2010 года, развинчивалась постоянно снизу. И прорывался бензин, а не газообразно горела. Федор Бушев из магазина Эксперт мне поменял чашку горелки, но проблема не исчезла. Версия горелки 2016 года таких недостатков не имеет.
Но всё равно я пользуюсь этой горелкой, расход Калоши не сильно большой.

Я разобрал свою горелку и этот элемент у меня выглядит иначе. См фото ниже. Выглядит, буд-то гайка припаяна к теплообменнику — конец гайки упирается в дно теплообменника, там нет дырки дальше. Думаю, вы можете добавить пару шайб и проблема решится.


Спасибо, попробую подумать. Там, видимо, на теплообменнике резьба сорвалась. Думать буду — как резьбу новую + вставной блок сделать под нее.

Извините еще раз, фотографию вставить не получилось. М б я смогу выслать на Вашу почту. Если не против — дайте адрес.

Добрый день, спасибо автору за столь подробное описание всех возможных причин поломки и ремонта.
Я работаю в компании которая является официальным представителем Primus на Украине.
По долгу службы я занимаюсь сервисом горелок Primus.
Если будут вопросы пишите, постараюсь помочь.

Чтоб не пропустил вопрос, пишите тут https://www.facebook.com/PRIMUSUKRAINE/inbox/?mailbox_id=127077031071647&selected_item_id=100023538101518

Добрый день, Евгений.
Спасибо за статью вашу, благодаря ней починил свой насос. У меня протекал бензин и я заклеил его эпоксидной смолой как в этом видео. Трещин как у Михаила не было.
Моя мультитопливная горелка работает активно с 2010 года.

Хотел сказать, что в новой версии горелки уже 37 переходник не бензиновый, а газовый стал.
Новая версия горелки Multifuel и Omnifuel теперь значения такие.
Jet 37 (0.37 mm) • Газ Primus cartridge gas (propane/isobutane/butane mix) is the ideal fuel for the MultiFuel stove. The fuel is very easy to use, normally requires no priming, and is efficient, environmentally friendly and clean (no soot). Minimum maintenance and cleaning are required.
Jet 32 (0.32 mm) • бензин Primus PowerFuel, high quality white gas (MSR® White Gas/ Coleman® Fuel) affords clean combustion and leaves practically no deposits in the fuel system. • Vehicle petrol should be used only in exceptional cases since it contains additives which are harmful to your health and also leave deposits in the fuel system. • For health reasons, leaded petrol should never be used.
Jet 28 (0.28 mm) • керосин Although kerosene is available worldwide, it creates more soot, is more difficult to prime and necessitates frequent cleaning. • Diesel oil may be used if no other fuel is available. Diesel oil burns with a very sooty flame, takes a long time to preheat and necessitates frequent cleaning.
Взял с официального сайта. https://media.globetrotter.de/file/7330033901641_SS19_a_omnifuel_ii_primus_22.pdf

Добрый день, может кому будет полезно!
С 22.10 до 22.11 можно получить скидку на запчасти, и бесплатно обслужить свою горелку Primus.
https://www.instagram.com/p/B33xe49Dh78/?igshid=fp96vv3jq0fr
https://www.facebook.com/PRIMUSUKRAINE/videos/470028393612799/

Корисна акція для користувачів пальників Примус!
.
Дистриб’ютор Primus Ukraine з 22.10 до 22.11 надає знижку 25% на змінні частини до пальників! І це ще не все!
.
Для перших 50 замовників проведення ремонту та обслуговування пальника, буде абсолютно безкоштовним.
.
Сервіс і ремонт пальників буде проводитись в Харкові, тому доставка пальника в обидва боки відбуватись за рахунок клієнта компанією Нова Пошта. ‍♀️
.
У разі відсутності деяких запчастин на нашому складі, ми виконаємо ваше замовлення і безкоштовний ремонт трошки пізніше, якщо ви опинились в акційному списку 50ти осіб.
.
Ми знаємо, що наші пальники дууууже рідко ламаються, тому чи набереться 50 учасників не відомо, але таку можливість ми вже традиційно пропонуємо

Я бы попробовал поменьше поставить или более лёгкое топливо использовать. Керосин испаряется ещё тяжелее, чем дизель.

Керосин «не полезно» в горелке жечь — там прилично ароматических углеводородов, если не догорают, то в выхлопе канцерогены. В бензине содержание ароматики строго контролируется (если не поддельный) — нет или очень мало. Но этилированный бензин по вредности переплюнет всё остальное с большим запасом.

Добрый день.
primus omnifuel — проблема крепежа блока замыкания (снизу) посадочного места форсунок.
Я продолжу без фотографий проблемы — они в сообщении 14.10.2019 в 08:31
Решил один вопрос — и создал другой.
Приварил нижнюю часть камеры сгорания (она разборная, горелка где-то 2008 года и были утечки топлива с факелами в сторону). Так вот — проблема возникла, нет давления. Топливную систему (балон — шланг — оба регулировочных винта) прочистил и проверил. Порядок — и давление в ней есть. А в результате: открыл краны — бензин пошел (но не фонтаном в рассекатель) — поджигание — малое пламя — секунд 15-20 и гаснет — несмотря на накачку баллоном. Та же самая ситуация и с газом. Загорается и гаснет. При частично разобранной горелке, т е без нижней части-подставки аналогично. До проварки все нормально, кроме свища от негерметичности заглушки к камере сгорания-свищ в сторону было все в норме. Т е возникает идея о том, что при проварке поврежден проход перед камерой сгорания. Могу ли я его повторно (на станке) просверлить? Каким сверлом? даст ли это результат?

С ув., Михаил

Я бы окунул всё в сборе в воду и посмотрел на предмет утечек, у своей горелки так искал. Потом насос надо бы разобрать и вытереть от воды.

Самое маленькая дырка — та, которую регулировочный палец запирает. Можно посветить фонариком в темноте и посмотреть нет ли в ней чего. Если что-то попало, аккуратно проволокой поковырять стоорны теплообменника.

Категорически ничего не советую сверлить. Почисти всё от иглы до распылителя.
Замочи в ацетоне или жидкости для промывки жиклёров. Сжатый воздух в помощь.
Сверлить точно не надо.

Всем привет, подскажите есть ли смысл тратиться и купить дополнительный топливный насос (так на всякий случай) или же он работает без особых серьезных поломок, которые уже не починить ? Спасибо за ответ

Дмит нет никакого смысла покупать запасной насос. Насос там прост сам по себе и работает исправно. Во всяком случае я не помню за последние 15 лет такой эпической поломки с насосом. Свой работает уже лет 10. Если уж и одолевают страхи то проще купить второй примус.

Думаю, не нужно. Практически все возможные недомогания повзволяют горелке продолжить работу либо чинятся на коленке подручными материалами.

Особо нечему значит ломаться?
Я к тому что возможность купить по дешевке есть вот и запарился с покупкой

Подскажите еще какая по лучше или надежнее будет Omnifuel II или omnilite ti
Либо тот и тот выбор неплох?) спасибо

Они отличаются только треногой и чашкой. Одна стальная, другая титановая. Если потом носить на себе в рюкзаке, то light is right. Эту штуку покупают один раз на всю жизнь (если походы — не работа).

Что-то на последней рыбалке стал плохо качать насос. Раньше хватало 10-15 качков а теперь не ощущается давление ! Напомните что с ним делать ? Наверное что-то износилось ? Ни разу не разбирал насос.
Спасибо.

Под ручкой поршня есть гайка с дыркой, откуда поршень торчит — открутить её, достать поршень, смазать кожаный стаканчик поршня, лучше силиконовой смазкой (литиевые повреждают алюминий).

Я правильно понял что это делается снаружи куда входит шток насоса ? Под ручкой круглая аллюминиевая гайка с насечкой. Ранее родной смазкой которая была в комплекте я смазывал только сам шток как учили без фанатизма, ну очень тонким слоем. И последнее -я правильно понял что сам насос из баллончика не обязательно разбирать ? Всё делается снаружи ? Примуса пока нет под рукой. Примус в лодке лежит.

Добрый день. Несколько добавок в совместное творчество по экспсплуатации\ремонту Примус Омнифьюел. Год покупки ориентировочно 2008. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА: конструкция теплообменника этой модели: гайка теплообменника не припаяна, а держится на резьбе в дне теплообменника. При многократной разборке резьба может износиться/сорваться, тогда пламя может вырываться снизу. Приварена сварщиком минут за 5-ть на СТО электродом с высоким содержанием серебра (процентов 60-т) производства Германия. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА: утечка топлива между пластмассовым корпусом и стенками насоса изнутри наружу. В статье упоминается заливка эпоксидным клеем. Мою проблему не решило, утечки продолжались, а массово заливать эпоксидкой не решился. Аккуратно отковырял и решил проблему путем замены ВОСЬМОЙ прокладки (в статье не указана. Будет разумным добавить к описанию прокладок). По образцу одного из вышеприведенных видео алюминиевая трубка аккуратно вытянута и прокладка-уплотнение заменена (жидкое мыло и аккуратное вбивание через деревянную прокладку) на чуть более большую прокладку C1 55 d 1 14 (куплена за копейки в центре по ремонту рулевых реек, насосов ГУР и рулевых колонок). Свою функцию выполняет великолепно. Преимущество перед эпоксидкой очевидно. Странная проблема по отсутствию давления на форсунках решена путем удаления фильтров в баллоне и на выходе шланга. Куплены новые в магазине, при эксплуатации грязных смесей — очевидно придется вставлять. Пока на галоше — и без фильтров.

Еще несколько вопросов. Кто-нибудь пробовал сделать короб для горелки? В оригинальном вроде просто, но всегда думаешь за прочность. Есть ли смысл? Не смог найти прокладку 1, неполное закрытие крана, соответственно. Примеры удачных поисков были?

Михаил я не совсем понял короб для хранения и перевозки или для готовки пищи ? Если для готовки то я не помню писал или нет, но я лично обрезал болгаркой верхние ножки и сварил из прутка нержи 4мм 19х19см и высотой 9 см квадратный короб и теперь не переживаю что с него случайно упадут кастрюля или сковородка. Мне так удобнее. Сам примус помещается в этот короб и всё это вожу в небольшой сумке в аккурат такой же квадратной. Случайно подвернулась китайская сумка.

Иосиф, короб для хранения и перевозки; рюкзак, палатка. Постоянная тревога за шланг и балонное оборудование. Попробую сделать.

Михаил я уж и забыл когда точно покупал примус. Лет 7 или 8 но точно знаю что шлангу ничего не будет. Как только я его не возил и перегибал но до сих пор тьфу тьфу.
Кмк шланг весьма надёжный. Но уж если грызут сомнения лучше сделать и не переживать, чем это будет гложить твои мысли)
Сегодня таки дошли руки до примуса. Смазал своим же гелем поршень и качать стала снова как новая. Выковерял из заборной трубки что в насосе фильтр. Да он тоже задубевший и окаменелый был. Продул сжатым воздухом от этой трубки до предварительно вывернутой форсунки на всякий случай. Подкачал включил. Работает отлично.
Но теперь и меня гложут сомнения может всё таки вставить фильтр в трубку заборника что в насосе ?
Комплектом фильтра стоят дорого. Может кто знает где взять только этот фильтр для трубки ? Если не найду наверное впаяю серебром топливную авиационную сетку. Внешне она свет даже не пропускает и выглядит как брезент но РТ и бенз пропускает на ура.

Фильтры — выше в переписке представитель Primus в Харькове Федор. Фильтры недешевы, но с учетом мелочности доступны. По сути непохожи на задубевший в баллоне и пластмассовый на выходе из шланга. Ощущения как мелкие бумажные цилиндрики. Но такие вот купил. Если проблемно (в России вследствии санкций Primus самозакрылся по кр мере по ТО и обслуживанию). Ну люди везде люди, разрешаемо как-то. Авиационная *сетка*? думаю хороший вариант.

Здравствуйте! Спасибо за отличный обзор! Пользовался несколькими OmniFuel. Сталкивался с утечкой топлива через износившуюся прокладку штуцера топливного шланга несколько раз на разных шлангах и с треснувшей прокладкой обратного клапана насоса.
Ещё на одной из горелок постоянно ослабевал болт крепления к треноге. Решил установкой пружинной шайбы M8.

Прокладка на клапане насоса (6 — на картинке) задубела и стала как пластиковая. Поэтому бензин просачивался понемногу в насос и постоянно смывал смазку с кожаной манжеты, из-за чего насос плохо качал пока снова не смажешь манжету. Заказал в Китае на замену прокладку 2х1,8 (из материала VMQ, который указан в статье как рекомендуемый). Поставил, вроде сразу всё было отлично. Накачал и оставил на десять минут. После 10 минут прокладка разбухла и увеличилась в размерах, поэтому при попытке подкачать насосом, клапан с этой прокладкой просто застрял в посадочном месте и подкачать не получилось. Поэтому вопрос: это китайцы прислали что-то не то или всёже здесь должна быть прокладка из Viton/FPM, как и везде?
Прокладки если что представлены на фото: https://photos.app.goo.gl/FVpHymWGf744K42U7

Был в горах, только добрался до нормального интернета.

Сейчас не помню, почему я такую написал, вечером гляну какая прокладка у моего насоса и попробую найти проблему.

При попытке заменить прокладку вентиля топливного шланга престарался и сорвал шланг со штуцера. Прокладку поменял, шланг на штуцер надел, но теперь газ травит между шлангом и штуцером. Похоже, теперь нужна переобжимка соединения (или покупка нового шланга, но хочется попытаться спасти этот). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как и чем такие PTFE шланги опрессовываются?

Буквально на прошлой неделе снова начал сочится бензин из под гайки насоса через стенку пластикового крепления и трубки насоса. Обнаружил что 2х компонентная смола которой я залил ровно 3 года назад как-то странно стала шелушится. Очистил и перезалил по новой. Хотя в инструкции пишут что после полного высыхания противостоит бензину. Так или иначе первой заливки хватило ровно на три года. Даже интересно на сколько хватит в этот раз. В этот раз применил более продвинутую эпоксидку фирмы IMG США компаундная холодная сварка.

Буквально только что ремонтировал насос от такой же утечки. Решил повременить со смолой и заменить резиновую прокладку между корпусом-крышкой и трубкой насоса на аналогичную fpm 14х1. С бензином после ремонта ещё не проверял, но воздух под давлением из баллона больше не течёт. Прокладку эту, как и остальные из списка выше, в Санкт-Петербурге брал в магазине Мир Рти, если это может быть кому-нибудь полезно.

Что-то у меня нет желания выбивать трубку насоса. Все эти выбивания могут пройти пагубно. И что потом новый насос искать ?
Поэтому мне проще залить.

Очень полезный обзор даже для 2020г. Нигде не прочитал о фишке по розжигу примуса, которой пользуюсь со времен СССР для всех типов примусов. Для предварительного разогрева использую технический (можно и медицинский) спирт. По объему — колпачек от пластиковой бутылки. Примус остается чистым, без сажи, даже после трехнедельного похода. От ветра накрываю кастрюлю с примусом стеклотканью, об этом вскользь упомянули.

Ну так это о техобслуживании горелки, которая за последние 20 лет практически неизменна, даже те, что сегодня выпускают — косметические изменения и решения трёх старых проблем.

По поводу «как лучше» — я написал отдельную статью, о газе, но экономии всё и к бензину применимо.
http://activelife.dp.ua/outdoor/kak-pravilno-gotovit-na-turisticheskoj-gazovoj-gorelke.html

Стеклоткань — весьма нездорово, от неё волокна отделяются, если попадут внутрь организма , то это потенциально катастрофа.

Всем не хворать ! Докладываю всем заинтересованным лицам что делал в очередной раз с примусом буквально вчера. Принёс товарищ примус древний который он покупал в 2004. Я ему заклеивал в 2005 эпоксидкой стенки между корпусом и трубкой насоса.Как ни странно у него держится до сих пор.Свою дважды уже клеил. В этот раз у него задубела манжета на фото отмечена цифрой 5. Как и писали выше подобрал по размеру и затянул её. Также травил у этой же детали соединение шланга в этой же позиции. Шланг целиком выдернуть не смог. Выдернул собственно только армированную трубку, внутри она оказалась силиконовая в металлической оплётке. В корпусе №5 осталась небольшая трубочка милиметров 10-12 длиной ёршиком. Трубочка похоже латунная. И имела небольшое хождение по длине. Прижал эту трубочку ёршик к корпусу чтоб резинка там не заплавилась и не перекрыла доступ воздуха. Скорее всего там эта манжета умерла совсем. Запаял серебром. В итоге снова всё прекрасно работает. Всем удачи.

Доброго!
Подскажите диаметр и шаг резьбы штатного топливного шланга в месте соединения с самой горелкой. Буду очень признателен.
С Уважением!

Ещё бы знать метрическая там резьба или дюймовая. У меня есть и метрический резьбомер и дюймовый. Но мне что-то совсем не хочется разбирать. Мои резьбомеры обычные слесарные до шага в один мм, но боюсь что там вполне может быть и меньше.

Ещё бы знать метрическая там резьба или дюймовая. У меня есть и метрический резьбомер и дюймовый. Но мне что-то совсем не хочется разбирать. Мои резьбомеры обычные слесарные до шага в один мм, но боюсь что там вполне может быть и меньше.

Добрый день. Три группы вопросов.
I Ремонт топливного шланга — утечки у баллона.
1. Поменять прокладку номер 5 1 (Viton/FPM, ~6.6 x 2.2 мм. Близкий стандартный размер — 6,3 x 2,4 мм. Маловата толщина, лучше ~2.8 мм.). Она простая круглого сечения? Стремно выковыривать — уж очень хрупко выглядит.
2. Возможна течь через изношенную прокладку со стороны баллона.
Ссылка на Форум (https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=189215) Фото отсюда, там же описание ремонта неактивна. Пробежавшись по теме 4рех страниц не нашел описания ремонта.
Цитата из форума:
заменить шланг с вентилем (дома), герметизировать изолентой, разобрать (вырвать) запрессованный шланг из вентиля, поменять прокладку и запрессовать снова. На фото ниже запрессовано руками с помощью медной оплётки от пятой (ля) гитарной струны.
Отсюда вопросы:
1 — заменить шланг с вентилем (дома). Т е просто ручками дома?
2 — герметизировать изолентой. В смысле герметизировать на время работ от мусора?
3 — разобрать (вырвать) запрессованный шланг из вентиля. Большое ли усилие? Трубка в топливном насосе нууу — относительно легко шла.
4 — поменять прокладку. Какие ее размеры?
5 — медной оплётки от пятой (ля) гитарной струны. А еще чем можно, если струну не найду?

II Замена 1. прокладки номер 1-н на Вентиль регулировки пламени в патрубке теплообменника (на пальце) прекратит утечки топлива при закрытом вентиле — помалу сочится при слабом давлении. При покупке
лет 15ть назад такого не было.
III При использовании стандартного баллона с газом утечки не уйдут? в Смысле осбенности соединения типа плотнее прилегает и т д п.?

Вопрос решен — утечки прекратились. Заменены (15 лет эксплуатации в летний период периодически) прокладки 2 и 5, для профилактики заменил прокладку 1. Выпрессовка с заменой прокладки 4 не понадобилась.

Приветствую!
Есть проблемы с Primus Omnifuel,подскажите в какую сторону искать решение.
При использовании горелки на АИ-92 даже при полном баллоне работа нестабильна и не на полную мощность.Приходится периодически подкачивать давление,иначе мощность падает и остается небольшой коптящий фитилек пламени.После подкачки огонь разгорается на полную мощность независимо от положения вентиля,но ненадолго.
Стабильная работа достигается в определенном положении ручки вентиля на горелке.Прочистка форсунки дает несильное улучшение.Пробовал форсунки на оба вида бензина.
Подскажите в чем может быть проблема?
Горелку брал б/у и изначально она работала примерно так.
Спасибо.

Замените прокладку номер 7 (список прокладок и приблизительные размеры вверху в форуме) Соединение бутылка-насос: 1 шт, Viton/FPM, ~26.7 x 3.4 мм. Близкий стандартный размер — 27,0 x 3,5 мм. Давление ск вс падает из-за этого. Для профилактики поменяйте и остальные (4-я с выпресовкой. Пока не стоит). Утечка бензина и воспламенение весьма противная и очень опасная ситуация. Т е прочитайте всю статью — там много инфы. Дешево и просто.

Я бы начал с проверки герметичности системы — накачать, погрузить в воду (или лучше — кисточкой с моющим средством для посуды намазать) и посмотреть идут ли пузыри где-то. Дальше — выковырять фильтры и посмотреть не забиты ли. Дальше — посмотреть проходимость канала в теплообменнике.

Выброси оба фильтра у краника и в самом заборнике в баллоне. Фильтра тупо задубели. Выросишь фильтра и горелка заработает как первая ступень ракеты.

АЛЕКСЕЙ !! Один фильтр стоит в месте соединения гибкого шланга с краником а второй фильтр в самом заборнике бензина. Выковыряй их и выброси. Забудь про них. Горелка прекрасно работает без этих фильтров. Важно : заливать в баллон чистую галошу желательно через очень мелкую сеточку. И не стоит лить АИ-92, он всё же коптит. Покупай нефрас или бензин Галошу что в принципе почти одно и тоже.

Насколько понимаю,если буду использовать горелку на галоше — фильтры можно убрать. А если хочу на АИ-92,95? Они же все-таки фильтруют какую-то гадость. Менять фильтры на новые?
Насчет замены прокладки сомневаюсь: утечек не было,только иногда бывает небольшая течь при присоединении/отсоединении шланга к насосу.

Те фильтры для механической очистки — от песка и пыли. Могли забиться чем-нибудь. У меня такое было.

Накачайте до рабочего давления и мыльной водой обмажьте кисточкой/губкой — сразу станет ясно, есть ли утечка воздуха и где.

Алексей если утечек не было то выбрасывай фильтры. Не надо перекачивать насосом. Ни к чему это. Проверить мылом наверное можно и нужно, лишним не будет, но утечки одного только воздуха я не представляю т.к. воздух всё равно будет со смесью бензина выходить. Т.е пары всё равно будут видны. АИ-92 и 95 коптят сильно, особенно 95, там больше присадок и он больше коптит. Копоть и сажа будут засорять форсунку и каналы иглы, оно тебе надо ? Придётся часто продувать и чистить форсунку. Не говоря о копоти посуды. Используй галошу, всё уже испытано многократно. Успехов.

PS Для профилактики не мешало бы открутить иглу и почистить её а также снять форсунку и всё это продуть сжатым воздухом. Смотри чтоб форсунка из рук не улетела только.

В походных условиях возникла более ннеприятная вещь: насос перестал нагнетать давление,то есть качает вхолостую,без забора воздуха.
В чем тут беда и как исправлять?

Похоже на обратный клапан. Может просто в какой-то момент плохо стал. Думаю, может быть:
«1. Течь воздуха или бензина через прокладку клапана насоса»

Это не беда. Открути и смажь манжету своей же смазкой. Или ищи причину почему не качает. Возможно что травит между корпусом и насосом. Эти проблемы насоса уже описаны тут чуть выше. Читай тему.

Походу нашел причину: манжета насоса приказала долго жить,то есть разобрав насос,обнаружил ее остатки.
Можно ли найти аналог у нас на барахолках или заказывать родной набор?
Не помешали бы также новые фильтры и прокладки из стеклоткани…

Надо глянуть. Манжета насоса из кожи. Если ей пришёл конец — то либо горелка очень долго была в ходу без обслуживания (манжету иногда надо промазывать силиконовой смазкой), либо внутрь подтекало топливо — износилась прокладка клапана либо он как-то плохо стал (разобрать, смазать прокладку силиконовой смазкой, собрать).

Насос в подвале, посмотреть сейчас не могу, но мне кажется, можно было бы сделать самому из какой-нибудь замши.

Да,насос без обслуживания с момента покупки.
Внутри поршня только гайка на конце,остатков манжеты не обнаружено…
Нагуглил ремнабор для горедки артикул P731770,и еще есть один для насоса чисто — P721460
Думаю брать первый или можно малой кровью обойтись в сантех магазине?
Выложил бы фото насоса,да не знаю как тут…

Здесь можно только ссылки и встроенные фото с внешних ресурсов. Если есть желание — пришлите мне фото поршня с манжетой, сделаю фото моего (должен быть в хорошем состоянии), сделаю фото-сравнение и добавлю в статью. iobraztsov на gmail.com

В общем удалось снять нижнюю красную деталь с алюм.штока и обнаружить манжету там! Состояние ее конечно не айс: похоже на пластилин с вкраплениями алюм.пыли… По ходу она соскочила с мет.штока,где гайка. Отсюда вопрос:как изначально она держится на штоке: между гайкой и шайбой? Хотелось бы увидеть это на фото.
И еще вопрос есть по вентилю на самой горелке,что регулирует пламя.Со временем он стал при закрытии все дальше закручиваться,то есть условно не в горизонт,как изначально было,а на 45град дальше по часовой. С чем это связано и нормально ли?

Подкину еще пару идей от себя.
Смазывать колечки можно качественной густой велосмазкой,типа Pedros.
А прочищать отверстия в форсунках удобно кусочком велотросика,только диаметры разные: для 0.37 годится тормозной,а для 0.28 трос переключения — он тоньше.

Ну и спрошу сразу еще: можно ли чем заменить родные топливные фильтры и прокладки из стеклоткани,где это искать?
Заранее спасибо.

Добрый день! Вот и мой примус стал пропускать топливо на стыке опресованой топливной трубки и вентильного блока. В статье говорилось о ремонте с помощью гитарной струны, но не смог понять как это сделать. Как выпресовать и как потом запресовать. Помогите плиз советом :-).

Иван я тупо выдернул руками безо всяких струн. Далее открутил этот оставшийся кусок, выкинул оттуда сальник манжету и тупо запаял её, а потом шланг воткнул обратно. Всё работает.

Спасиб! А я как то проморгал в коментах, все на статье сосредоточился. Серебром не смогу, навыков нет, а вот припоем ПОС попробую.

Фантастика! Пока я разгребал работу, тут уже сами разобрались :)

P.S. у меня трубка герметична, проблем не было, поэтому «работет — не чини».

Да Евгений спасибо тебе за всю эту тему, всё очень чётко и по делу с картинками и обозрением, наверное у самих производителей нет более подробного обзора )) Лично для себя многое почерпнул отсюда и практически наверное прошол все эпические поломки и методы решения)) С ув.

Добавилю к правилам транспортировки бензина пару важных моментов.
Сами ходим на бензине с Омнифьюилами.

Газ-редко.

Важным и моментами при упаковке бензина являются (добавьте в список обязательно):

1) Крышечки для пластиковых бутылок

Существует два вида крышечек по принципу гермитизации бутылки.

А- с прокладкой из какого то платика. Такая не подходит. От бензина и прочего размягчается и теряет гермитичность. Пракладку можно отделить от тела пробки любым острым предметом.

Б- с уплотнителем в виде конусного кольца, отлитого как единое целое с пробкой. Вот такие пробки подходят. они плотно закупоривают бутылку и ни разу не подводили.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРОБКИ С КОНУСНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ!!!!!

2) Правильное наполнение бутылок.

Не доливайте бенз под горлышко. Оставьте сантиметра три воздуха. Потом накрутите пробку, но не затягивайте. 

Стравите два с половиной (из трёх) сантиметра воздуха сквозь накрученую пробку. И теперь затягивайте пробку до конца.

Бутылка получится чуть сплющеной.

Такой способ запрвки и хранения решает важный момент — внутри бутылки не будет избыточного давления, которое будет выдавливать топливо наружу. Это и запас на расширение топлива при нагреве от солнца, и компенсация перепада давления при подьёме на высоту, и сглаживание нагрузок при ударах по бутылке. 

В общем и при хранении не выдавливает, и при вскрытии ничего на вылевается.

Всем удачи!

Спасибо, Евгений, за наиподробнейшую статью. Польза от неё неоценимая!

У меня Omnilite Ti, кинулся перед сезоном покупать ремкомплект. Плюнул и взял фирменный (который в красной коробочке), там всего две резинки (для пальца регулировки и для вентиля шланг-баллон — № 1 и 5 из статьи). Странно, что все семь не кладут, видимо, производитель считает только 1 и 5 самыми быстроизнашиваемыми.

В «Спортмарафоне» нашёл ещё две фирменные резинки (№ 7 для баллона и № 3, синего цвета, для патрубка). В остальном всё ок, горелка отличная, тем более взял по случаю версию с глушителем, уровень шума на уровне газовой.

Всем доброго. Вот и настало время замены манжеты №2 у вентиля топливного шланга. Потёк. Может кто подскажет от чего конкретно может подойти ? Размеры срисовал на всякий случай. Но хотелось бы хорошего качества а не местный ширпотреб из резинотехники
Всем ответившим спасибо.

Добрый день. Омнифуэл, проблема с утечкой (видимо износ прокладки) возле баллона. Вырвать полностью не удалось. Остался сломанный кусок. Подумал — решил «нарастить» польским бензомаслостойким шлангом Fagumit petro 10. Старый шланг оставил в конце, у горелки. Поначалу все работало отлично — и бензин и газ (проблема утечек, соответственно решена). Отставил горелку на месяц. Через месяц — впечатления, что шланг растворился и забил горелку — пламя еле еле горит, миллиметров пять — что не есть хорошо. И на газе и на бензине. Переделал схему — на резьбовые соединения с оригинальным шлангом. Увы, ощущения зашлакованности так и осталось. Жиклёр, шланг, саму горелку почистил — без изменений. В чем ошибка?

Убери фильтра, в начале этой статьи про них написано и есть фотки
В горелке их два — в патрубке насоса и в патрубке теплообменника горелки перед ручкой регуляции. У меня такая же беда была, по совету Евгения убрал их и жизнь снова заиграла новыми красками ))))

Думаю, кусочки шланга в фильтре в патрубке теплообменника — рядом с ручкой регуляции. Его можно, например, поддеть иголкой и выкинуть, если забит :)

Друзья,заменил на новую кожаную манжету в насосе,есть пара вопросов:
1) нет полной уверенности какой стороной её правильно одеть — гайка на конце штока оказывается как бы внутри манжеты?
2) после замены смазал манжету силикон.смазкой из комплекта, все работает-качает,но в задвинутом положении ручку насоса как бы что-то выталкивает на 1см (если рукой не держать) — это нормально или что-то не так?

Гайка должна быть внутри манжеты, об остальном — не знаю. Если не травит, я бы забил. Если травит — поправить клапан на конце насоса (разобрать, собрать).

Алексей следует накачать и проверить мыльной пеной, если нет пузырей и не травит то оставить как есть. Если травит смотреть клапан насоса, при необходимости промыть чистым бензоми и собрать обратно. Разбирать клапан очень аккуратно и очень осторожно, пружинка внутри имеет свойство вылетать, потом замешся искать.

Подскажите пожалуйста кто в курсе, чтобы работала на спирте какой должен быть диаметр отверстия в форсунке?

Чем легче испаряется топливо — тем больше может быть дырка. Я бы пробовал среднюю или газовую (маленькую).

Со спиртом есть нюанс — он менее калорийный, чем бензин — меньше тепла при горении. В тёплых условиях будет больше расхода, а зимой и при топке снега можно попасть — будет всё медленно и с большим расходом.

Например, бензин с большим содержанием биоэтанола — попадалово на морозе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.